salut!imi poate sa-mi spuna si mie cineva de ce imi impinge anigelul innapoi in vasul de expansiune?precizez ca am schimbat termostatul ,am schimbat toate furtunele(erau imbatranite)si nimic la fel imi impinge antigelul innapoi in vasul de expansiune.multumesc si astept raspuns de la voi.

parerea mea.... garnitura chiuloasa crapata si iti baga compresia in apa...

This post has been edited by aicidincolo: 7 Feb 2006, 16:31

@tommy_me

Ce inseamna "impinge antigelul"? Bolboroseste? sau dupa ce se incalzeste creste nivelul in vas?
Daca e doar crestere, trebuie stiut ca antigelul are coeficient de dilatare mai mare ca al apei; daca ai nivelul la "Max" la rece, la cald va urca nivelul cu "2-3 degete".

Verifica temperatura motorului, fa si aerisire.

Daca bolboroseste, garnitura, cum ti s-a spus mai sus.

Am si eu o problema asemanatoare, in sensul ca la mine nivelul cu motorul rece este la minim iar cu el pornit este la maxim.Am pus asta pe seama antigelului care se contracta si se dilata,dar totusi mi se pare cam mult.
De aerisit nu cred ca este vorba pentru ca nu am nici supapa la vasul de expansiune deci...ce mai ramane!????

Solutia aia pentru depunerile din instalatia de racire e buna de ceva ? Ati incercat vreunu ?

Pe termen scurt, da. Pe termen lung, nu.

"Solutia pentru depuneri" contine o anumita concentratie de acid, baza, sau cine mai stie ce (scrie pe sticla, teoretic). Va curata, intr-adevar, circuitul de racire. Dar agentul de racire ('apa') trece printr-o gramada de locuri, din tot felul de materiale. Fonta, cauciuc, plastic, cupru, fier, etc, etc. - si nu toate raman indiferente la atacul chimic.

Asa ca... daca vrei sa vinzi masina, da-i. Daca vrei sa o tii, pui apa distilata (de-adeva', nu facatura) si antigel de marca)

Pai o tin...numai ca am depuneri in bloc si in chiulasa...si vreau sa scap de ele

Pai poate imi explica si mie careva care e treaba cu supapa aia de la vasul de expansiune.
Teoretic presupun ca mentine o presiune constanta (sau mai precis o anumita valoare a acesteia) dar practic atunci cand ea s-a blocat(fara stirea mea) mi-am prajit garnitura de chiulasa si cineva mi-a recomandat sa nu o mai pun deloc.
O anumita presiune am in circuitul de racire pentru ca atunci cand presez furtunele mi se misca clapeta de la robinetul care da drumul la caldura.

Pana la urma care e faza cu supapa!???(masina mea e din 98 si nu am gasit oricum supapa pt tipul de vas de expansiune cum am eu montat- eventual daca stie careva unde gasesc exact in Bucuresti as aprecia gestul )

Supapa mentine o suprapresiune in circuit pentru ca lichidul sa nu fiarba la 100 grade ci la mai mult. E supapa dubla, la suprapresiune deschide una, sa iasa suprapresiunea in afara, la racirea lichidului, deci contractie, deschide alta sa reintre aer, altfel ar fierbe sub 100.

[salut.si eu am o problema asemanatoare,in sensul ca temperatura nu sta constanta.acum se ridica(si in acest timp imi da aer rece in interior in loc de cald)acum coboara la normal,si imi si dispare antigelul din motor,desi nu curge pe nicaieri....daca aveti vreo opinie sunt receptiv si va multumesc

Incearca sa faci o aerisire corecta,apoi verifica supapele de aerisire sa nu fie deschise.

Revin fratilor dinnou am schimbat garnitura de chiuloasa si nimic la fel parca a intrat dracii in ea de masina. Daca mai stiti si altceva la ce as mai putea umbla ca nu mai stiu. Va multumesc la toti

poate termostatul nu functioneaza bine sau este montat incorect.

Eu am mers un an de zile fara termostat si nu o avut nici pe dracu....

This post has been edited by argon: 23 Mar 2006, 11:36

Dar el poate fi defect "blocat inchis" si atunci e bai.

Acum ma duc sa dau jos termostatul cu toate ca l-am inlocuit si binenteles ca l-am montat corect.Va tin la curent sa vedem daca merge acum.Multam la toti.

Salut! Desi nu mi-e foarte clar despre care varianta de Dacia e vorba, ma bag si eu in seama: la berlina, caloriferul e punctul cel mai inalt al instalatiei; destui posesori de asemenea model nu stiu ca aerisirea lui e mai speciala, in sensul ca se face la urma iar pentru a iesi tot aerul e nevoie de un nivel superior aerisitorului. Cea mai simpla solutie e ridicarea borcanului de expansiune peste nivelul aerisitorului. O observatie: aerisitoarele fiind plasate pe partea dreapta a masinii (ca si tubul de aerisire al radiatorului) operatia e facilitata si accelerata daca masina e ridicata in partea dreapta de exemplu pe o bordura. La Nova, desi e acelasi motor, caloriferul e mai jos iar radiatorul nu are buson. Aerisirea e cumva mai simpla (parca are mai putine buzunare de aer) Personal imi face unele figuri, in sensul ca aerul din furtunul gros spre radiator nu e eliminat decat dupa ce se deschide termostatul; acesta e plasat intr-un loc "nevralgic", fiind un punct inalt, unde se aduna aerul. O bula cat de mica de aer inrautateste transferul de caldura si motorul se apropie f mult de fierbere, pentru ca termostatul nu s-a incalzit destul ca sa se deschida. Solutia (aplicata chiar de constructor la unele modele ) e existenta unei gaurici de aproximativ 2 mm in coroana circulara de tabla pe care inchide supapa termostatului (Atentie sa nu deteriorati capsula care la unele modele are aspectul unui "acordeon" din tabla) Cel mai bine e sa efectuati o verificare finala: o craticioara de apa pe aragaz si un termometru pana la 100 de grade; verificati intai ca supapa e inchisa la rece, altfel e defect "blocat deschis". Apoi puneti termostatul in apa si incalziti-o (pe aragaz). La temperatura "aia" (de obicei marcata pe corpul termostatului) se deschide supapa. Daca nu se deschide (pot exista si erori, dar temperatura de deschidere e intre 78 si 86 de grade, daca nu gresesc eu) deci daca nu se deschide e "blocat inchis" Daca este deschis permanent sau lipseste, motorul se incalzeste greu, si cel mai adesea nu se atinge o temperatura de regim normal. Chiar daca nu se vede imediat decat o crestere de consum (intre 20 si 50% peste consumul normal) lucru chiar neobservat de cei care fac 0,1 pana la 5 km pana la servici, motorul rece se uzeaza accelerat prin coroziune (tot pe acest site, am remarcat si uzura uleiului in asemenea regimuri de functionare) Dupa aia incepem sa injuram uzina, calitatea pieselor, mecanicul de la service...ca motorul nu tine.
Termostatul blocat inchis se face simtit mult mai repede: motorul fierbe repede (uneori doar "la efort" la urcarea unei pante) si daca nu urmarim bordul si/sau avem muzica "tare" ne trezim cu garnitura de chiulasa arsa, sau mai rau si cu chiulasa strambata (ptiu, Doamne fereste!)
Deci, din experienta proprie, aerisirea e destul de delicata si e buna asistenta unui posesor cu oarecare experienta la aceasta operatie. E bine de asemeni sa cunoastem "arhitectura" diverselor sisteme (ungere, racire, distributie, aprindere, alimentare etc) si sa cugetam un pic; solutia o putem gasi si singuri (si asta da, satisfactie!!)
Bafta!!

Problema nu a fost termostatul ci garnitura de chiuloasa cu toate ca am schimbato acum 2 zile. asta inseamna un lucru romanesc calitate proasta . Cand am cumparat garnitura de chiuloasa prima data cercurile acelea de pe garnitura erau din aluminiu a doua garnitura a avut cercurile alea de cupru .Acum nu mai am probleme sa rezolvat ,asa ca aveti grija cand cumparati garnitura de chiuloasa sa va uitati bine la ea. Va multumesc la toti pentru toate sfaturile care mi le-ati dat.

Salut!
Azi am mers si eu cu berlina din `89 vreo 50 de km si dupa ce am ajuns acasa am observat ca temperatura era de 95-100 de grade, si apa din borcanul de expansiune fierbea. Mi-am dat seama apoi ca am uitat si cartonu de pe vremea gerului. E posibil sa se fi stricat ceva?

Salut, am citit in Agenda automobilistului vol. 2 ca pentru curatare care ar trebui facuta la 5-10mii km (nu mai stiu exact) se procedeaza asa:
1. se goleste instalatia de racire de tot lichidul, eventual pt a fi turnat inapoi (daca este nou)
2. se prepara 5l de solutie detartrant sau solutie de acid clorhidric (daca intereseaza pe cineva pot cauta si concetratia) si se toarna in motor.
3.1. se da drumul la relati si se sta cu ochii pe ceasul de la temperatura apei. Cand creste peste normal, se opreste motorul si se scoate toata solutia, apoi se toarna solutie de antigel nou de preferat.
3.2. pentru accelerarea procesului de curatare de la punctul 3.1. (care dureaza zeci de minute, in functie de temperatura initiala a motorului) se poate sofa cu solutia preparata, cu viteza mica, la turatii mici ale motorului 5-10 min timp in care solutia isi face efectul. Apoi se scoate si se inlocuieste cu solutie de antigel.

Eu sunt totusi de parere ca la cati pori exista in radiatoarele noastre nu e tocmai bine de facut asa ceva, pt ca exista riscul ca dupa aia sa curga. Pentru cei care au masini noi sau radiator/calorifer nou, parerea mea este ca merita.

Vreau sa va intreb daca e vreo problema in completarea cu lichid de racire format din amestec de apa distilata si antigel (dar nu de aceeasi firma/marca cu originalul). Daca am schimbat asta toamna lichidul de racire, iar tot timpul completez numai cu amestec "juma-juma" de antigel si apa distilata, mai trebuie schimbat la anul? Merge doi ani?

merge si doi ani,dar cu conditia ca la inceputul anotimpului rece,sa verifici cu un densimetru concentratia antigelului(-40) si sa complectezi cu atingel care are la baza acelasi component(glicol sau etilenglico)

Eu pana acuma am bagat iarna antigel amestecat cu apa de la robinet, si vara apa de robinet. nu am auzit pana acuma ca se foloseste antigel. eu deschid capota de 2 ori pe an...deci nu am deloc experienta

Apa e drept ca "raceste" mai bine si nu se dilata atit, dar antigelul are proprietati antioxidante (nu va apare atita rugina) si, mai ales, proprietatea de "ungere" a presetupei. Si se pune apa DISTILATA, nu de la robinet.