Inainte de a deschide un topic nou, am dat o cautare; cele gasite nu m-au lamurit prea tare. Am fost sa-mi masor compresia motorului, cu rezultatele urmatoare: cil.1-9, cil.2-10, cil.3-9, cil.4-11. Cei de la service aveau teoria ca la motorul de dacie compresia este intre 8 si 13, deci motorul ar fi pe duca, dar ma mai tine o vreme. As fi curios cum imi dau seama daca supapele scapa compresie sau segmentii? Cum fac diferenta si cum pot evalua cat de tare scapa fara sa desfac motorul? Date suplimentare: am 1300 berlina din 81, merg in majoritatea timpului pe GPL de 2 ani, consumul de ulei fiind sub 1l/5000 km. Motorul are ~50.000 km de cand a fost segmentat.

Se masoara compresia de doua ori. Prima oara, asa cum ai facut tu, iar inainte de a doua masurare se introduce o cantitate mica de ulei de motor in cilindru. Daca compresia masurata la tura 2 la un cilindru e identica cu cea masurata la tura 1, atunci scaparile sunt pe la supape. Daca insa se imbunatateste compresia la tura 2, inseamna ca scaparile sunt pe la segmenti.

Cam 5 cmc (continutul unei seringi) crezi ca ar fi suficient?

As spune ca-i cam mult. Incearca numai 1 cc.

Fii atent :
1. daca ai pierde compresia pe la segmenti masina ar consuma ulei(verifica zilnic joja ) si ar scoate un fum mai albastru si mai urat mirositor
2. daca pierde pe la supape motoru ar merge nasol (mai ales in sarcina ) adica ar trepida motoru si ar merge cu intreruperi sau ar "da in nas" dupa cum zic unii....
daca ai segmenti uzati uleiu din carter(baie) trece in sus pe langa segmenti si ajunge in camera de ardere si de asta scoate fum mai dens....daca nu consuma ulei si merge bine la ralanti si in sarcina , lasa-l asa......mie mi se par aproape normale valorile descrise de tine.....daca ai si presiune bunicica la ulei(nu are legatura cu problema descrisa) sfatul meu e sa-l mai lasi asa.....

Plaja valorilor e prea larga, intre 9 si 11 e cam mult parca. Conteaza atat valoarea absoluta a compresiei cat si diferentele intre cilindri.
Daca mergi pe gaz este foarte posibil sa apara uzura la scaunele supapelor si sa nu mai inchida corect.
Ai verificat jocul la supape ? A fost nevoie sa cresti jocul la un moment dat ?

Cea mai buna metoda de verificare a pierderii compresiei este cea cu aer comprimat - "Leak Down Test".
Se introduce aer comprimat in fiecare cilindru ( pe la bujie ) si se identifica daca si pe unde sunt pierderi : evacuare, admisie, carter, circuit racire.

Pentru detalii vezi aici sau cauta pe google dupa Leak Down Test.

This post has been edited by paul_p: 1 Nov 2006, 00:25

Multumesc mult de sfaturi!

M-am uitat pe link-urile lui paul_p si pot sa spun ca testul de compresie ce mi-a fost facut a fost o pacaleala.

Cei de la service nu mi-au scos toate bujiile cand au facut testul, ci doar una cate una. Scula de masurat era una relativ profi: un manometru cu furtun de ~30 cm si la piulita ce se infileta in locul bujiei era un ventil, sa mentina presiunea(adica ultima valoare citita).

Din link-urile lui paul_p, o diferenta de 14 psi (0,96 bar) intre cilindri e ok. Aici se pot citi mai multe detalii despre cum se face testul de compresie corect.

Ce nu-mi e foarte clar din cele citite la Leak Down : la ce este nevoie de cele 2 manometre si cum functioneaza ele impreuna.

Am facu testul de compresie simtind ca motorul nu mai trage ca inainte si ca scoate cam mult fum alb (e totusi posibil ca fumul alb sa fie vaporii de apa ce rezulta din arderea GPL).

Jocurile la supape au fost prost reglate din 2000, cand s-a umblat la motor. Am descoperit si remediat problema; au fost din nou reglate ca la carte acum 2 ani, inainte de a pune instalatia de gaz, iar de atunci verificate anual si nu a fost nevoie de reajustare.

This post has been edited by emircea: 1 Nov 2006, 09:59

"One face of the gauge measures the pressure of the compressed air
that you are forcing into the cylinder, and the other face measures the
percentage of this pressure that is being lost. There is a knob on the
gauge that lets you control the pressure going in so you get even results."

De aici inteleg ca ar fi un robinet care mentine presiunea intr-unul din manometre (care in momentul testului sint legate in paralel); acuma poti face doua teste:
1. mentin presiunea pe un manometru si compar cit e diferenta intre el si urmatorul cilindru
2. mentin presiunea pe el si vad cit se pierde prin segmenti si supape la acelasi cilindru-probabil exista o pierdere limita in catalog in, sa zicem, 10 secunde.

'Knob'-ul de reglaj face parte un regulator de presiune care lasa aceeasi presiune la iesire - respectiv indiferent de variatiile de presiune ale compresorului, la iesirea regulatorului se pastreaza, sa zicem, 10 atm.

Unul din manometre este atasat regulatorului si masoara presiunea reglata - cele 10 atm.

Nu mi-e clar cum anume masoara celalalt procentajul de presiune ce se pierde... Sa fie si o supapa de sens intre cele 2 manometre?

In fine, cred ca ar fi suficient pentru inceput daca imi dau seama si 'dupa ureche' de cat de tare suiera aerul unde sunt scapari... Ideal ar fi sa faci totusi testul ca lumea.

This post has been edited by emircea: 1 Nov 2006, 13:43

Update: cum se mai poate, 'dupa ureche', diagnostica daca motorul scapa compresie si pe unde anume:

- scotandu-se joja de ulei (fie si partial), se verifica vizual daca iese fum pe acolo - semn ca sunt scapari la segmenti;

- scotandu-se busonul de umplere, se verifica vizual daca iese fum pe acolo - semn ca sunt scapari pe la supape.

Motorul trebuie sa fie cald...

Am vazut astazi manifestarea la un motor obosit: un 1,9l diesel de papuc. Scotea la greu fum si pe la joja de ulei, si pe la busonul de umplere.

Testul nu e concludent decat in sensul ca daca scoate multe gaze, intradevar motorul e uzat. Insa reciproca nu e valabila : daca nu scoate gaze nu inseamna neaparat ca motorul nu scapa compresie .

paul_p, cred ca la ce presiune este in cilindri, te anunta imediat ce incepe sa aibe scapari. Orice motor, oricat de bine facut, are scapari, ca asa sunt gandite piesele, si trebuie sa patrunda si uleiul (pelicula foarte subtire) sa asigure ungerea.

Am uitat ceva: prezenta fumului se verifica in timp ce turezi motorul. La relanti pot sa fie putine gaze si sa nu le observi, dar la turatie se aduna destule sa fie vizibile. Daca sunt scapari, gazele fierbinti ard pelicula de ulei care face ungerea (segmenti, ghiduri de supape) si de acolo apare fumul.

Cand am deschis acest topic nu aveam habar de cele de mai sus, ci doar de faptul ca-mi facusem un test de compresie ale carui rezultate imi spuneau ca motorul mi-e pe duca. In afara de forum, am mai inceput sa pun intrebari si pe la altii si m-am gandit sa nu pastrez numai pentru mine cele aflate. Personal sunt multumit de rezultat; l-as ruga pe unul din moderatori sa-i dea o forma mai inteligibila si sa fie mutat la tutoriale - 'cum verifici compresia motorului'.

This post has been edited by emircea: 3 Nov 2006, 10:21

Pt. emircea :daca ies gaze de la busonul de umplere(cu ulei) nu inseamna neaparat ca ai supape care nu inchid.....daca ai vreun simering mai nasol la coada supapei tot asa se intampla.daciile mai vechi (parca)nu aveau simeringuri la coada supapei(chiulasele de 1.3)....gazele alea se recircula prin carburator(ajung in admisie)....parca asa stiu eu.....sau daca nu vrei sa mai ajunga in carb. pui un crankcase breather , si gata.

Pt. emircea :daca ies gaze de la busonul de umplere(cu ulei) nu inseamna neaparat ca ai supape care nu inchid.....daca ai vreun simering mai nasol la coada supapei tot asa se intampla.daciile mai vechi (parca)nu aveau simeringuri la coada supapei(chiulasele de 1.3)....gazele alea se recircula prin carburator(ajung in admisie)....parca asa stiu eu.....sau daca nu vrei sa mai ajunga in carb. pui un crankcase breather , si gata.

salut..... cam cat ar costa un astfel de test pentru presiune?...

Sobolan, 'crankcase breather' vrea sa fie acel 'faimos' furtun ce iese sub masina??? Asta nu-ti rezolva problema, ci-ti permite s-o mai 'tarai' o vreme.

Ideea era daca ies gaze pe acolo, ai probleme cu supapele - ghiduri uzate sau supapele nu inchid ca lumea. E o metoda empirica sa-ti dai seama ca ai probleme, daca nu ai un atelier specializat prin zona.

RedLabel, trece si tu locatia in datele tale. Un test de compresie chior in Timisoara e pe la 30 Ron si nu stiu inca pe unde se face testul acela cu presiunea in cilindri...

This post has been edited by emircea: 6 Nov 2006, 09:49

am numere de tulcea dar locuiesc in brasov ....

This post has been edited by RedLabel: 6 Nov 2006, 20:29

Metoda cu uleiul in cilindri e buna. Compresia trebuie masurata cu atentie. 11 mi se pare anormal pentru ca nici o masina (normala) nu are compresia mai mare de 10, hai 10.5 la masini mai puternice (nu cred ca e cazul aici). Mai mult de atita se poate folosi numai cu carburanti speciali care nu detoneaza prematur (folositi la curse, etc). Testul trebiue refacut. Se citeste manometrul dupa al patrulea ciclu pe fiecare cilindru. Daca mai apar valori peste cele normale, inseamna ca evacuarea sigur nu merge ca lumea. O mica variate de la un cilindru la altul e permisa, vezi manualul sau pe web cam cit, am impresia ca vreo 10% intre cilindri vecini (verifica cifra, nu o lua de buna).

Si o precizare. La conversia pe gaz, scaunele supapelor trebuie schimbate, caci arederea gazului produce temperaturi mai inalte decit benzina, ceea ce distruge rapid supapele si scaunele lor. Evacuarea sufera in special (cade prima). Daca nu se face schimbarea asta v-ati legat la cap cu siguranta si nu stiu daca mai e rentabila conversia in cele din urma daca trebuie sa refaci chiulasa (supapele) la fiecare 10-20000km.

This post has been edited by Gheorghedracu: 7 Nov 2006, 16:34

Vezi ca virgula confunzi, sunt 11 bari, si tu vorbesti de raportul de compresie care este raportat la 1, 10:1, sau 10,5:1 etc(9 : 1 in cazul Daciei 1400)...nu e totuna cu presiunea

Si in general scaunele supapelor adaptate pentru benzina fara plumb rezista bine-merci la eroziunea care apare la folosirea GPL.

This post has been edited by einstein1984: 7 Nov 2006, 17:21

Nu inseamna neparat ca daca ies gaze pe la buson ai probleme cu supapele. Tot pe acolo se vad si scaparile de pe langa segmenti.
Scopul "Leak Down Test" este chiar identificarea exacta a sursei scaparilor.

Mai, eu am prezentat o metoda empirica sa-si dea oricine seama daca motorul are probleme. Repet: cu motorul cald, scoti joja de nivel de ulei prima si vezi daca-ti scoate fum pe acolo. Daca da-scapa compresie pe la cilindri (citeste mai sus: presiune mare, etc, etc...). Daca nu, desfaci si busonul de umplere cu ulei. Daca vezi fum pe-acolo, inseamna ca ai probleme cu supapele (ghiduri sau scaune).

Pe la inceputul topicului s-au mai prezentat niste metode de evaluare; l-am deschis sa ma lamuresc cu masurarea compresiei si, una peste alta, sa ramana ceva coerent pentru oricine ar avea nelamuriri legate de acest subiect.

Evident ca cel mai relevant test este cel cu aerul comprimat in cilindri. Daca nu ai altceva la indemana, cele de mai sus te anunta ca ai probleme: la segmenti (si atunci trebuie desfacut motorul daca o vrei remediata) sau la chiulasa (unde nu mai ai atata bataie de cap). O data ce stii ca ai probleme, este irelevant daca ai la cilindrul 2 sau la supapa de evacuare de la cilindrul 3, un mecanic bun si experimentat, inainte de reparatie, 'citeste' intai motorul dupa urmele de uzura ale pieselor. Daca vrei o treaba ca lumea, schimbi toti segmentii, daca e cazul, schimbi si toate camasile, verifici cuzinetii o data motorul desfacut, arborele cotit si apoi obligatoriu verifici si chiulasa, ca supapele alea au ceva sute de ore de functionare si in mod sigur nu mai sunt perfect etanse. Daca e numai chiulasa, rectifici sau schimbi toate supapele, te uiti la scaune, ghiduri, tacheti, tije impingatoare etc. Nu are rost sa schimbi/rectifici numai componenta defecta, ca toate au functionat acelasi numar de ore.

Nu sunt mecanic, dar intotdeauna cand am avut probleme la masina, indiferent daca la tinichigerie, la cutie sau la motor, am stat langa cei care le-au remediat si am fost tare greu de suportat pentru ei, intrebandu-i de ce fac ceea ce fac... Am avut noroc sa gasesc un mos, mecanic exceptional, pentru care e o adevarata placere sa-si bage mainile intr-un motor si a avut destula rabdare sa ma si suporte pe langa el, cu toate intrebarile mele. Pana atunci masina imi mergea ca naiba, si cu motor refacut, la 10.000 km, abia ajungea la 80km/h fara sa tremure... La Opel-ul din semnatura, o rabla luata de hobby, el mi-a refacut motorul, iar eu am fost participant activ, ca ajutor necalificat si cu muschii la mine... Pentru acel motor mi-am luat o saptamana de concediu; am curatat si spalat tot ce mai era piesa buna de refolosit din el (bloc motor, biele, pistoane). 4 ex-prietene am la activ care m-au trimis la plimbare, ca acord mai multa atentie masinilor decat lor... Ei, gata, am luat-o pe aratura.

This post has been edited by emircea: 8 Nov 2006, 09:52

Cu raportul de compresie 10:1 de la o atmosfera (motorul e atmosferic, nu?), trebuie sa obtii 10 la compresie. Desigur cu masini cu compresor se schimba povestea in sensul ca testul de compresie masoara raportul de compresie dat in manual nu presiunea dupa supraalimentare.

Gheorghedracu, hai sa te ajut cu o mica reimprospatare a cunostintelor de fizica:

-Presiunea se defineste ca forta de apasare pe o suprafata. O atmosfera (adica 0,98 bari) inseamna o apasare de 1 kg raportata la o suprafata de 1 cm patrat.

-Raportul de compresie inseamna de cate ori se micsoreaza volumul camerei de ardere+cilindru cand pistonul se deplaseaza intre punctul mort inferior si punctul mort superior, nu are unitate de masura, dar are valoare.

Deplasarea pistonului, adica modificarea de volum a camerei de ardere creaza o presiune ce poate fi masurata.

Cele 2 marimi (presiunea si raportul de compresie) au unitati de masura diferite, a le compara inseamna sa te astepti ca merele sa coincida cu prunele ca dimensiuni si gust, desi ambele intra in categoria fructe.

Sper sa nu te simti jignit cumva, dar argon a scris deja mai pe scurt cele de mai sus si nu l-ai inteles.

This post has been edited by emircea: 9 Nov 2006, 09:42

Nu e asa, transformarea in cursa de compresie e politropa, are alta lege de variatie; era un topic unde ne-am si contrazis pagini bune ce e raportul si cum se masoara. Acolo era data si o formula de aproximare foarte buna a presiunii la finele comprimarii functie de acel "epsilon"-raport de comprimare.

http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=37975&st=150 - aici e discutia lunga
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=38400 la postul 4 (SGM) e asta:
p=1.55E-2.35 [bar]
p-presiunea la final comprimare
E="epsilon"=raport de comprimare.

This post has been edited by diaconuliviu: 9 Nov 2006, 12:19

Unde pot verifica corect, compresia, motorului meu de Dacia 1310 din '88, in Bucuresti. Care sunt valorile, care indica faptul ca am o compresie buna? adica 1:8, 1:9, 1:10...