am schimbat senzorul de temperatura si acum in bordcand mai avea putin sa treaca de zona hasurata a pornit ventilatorul si la calculator era 99 grade ( ventilatorul a mers foarte putin ) cam ciudat este indicatorul din bord , inainte nu imi ajungea niciodata la zona hasurata . ce sa fie?

La mine daca merg fara aerul conditionat pornit la 100 - 120 km/h sta temperatura fix la prima linie a patratelului de sus acolo unde porneste GMV, iar daca la aceeasi viteza meg cu aerul conditionat pornit temperatura urca pana in jumatatea patratelului de sus (nu in cel hasurat). Are careva ideea de ce se intampla asta si daca este normal sa fie asa?

Se intampla asta pentru ca este supra-solicitat motorul. In nici un caz temperatura nu trebuie sa urce in zona hasurata.

In mod normal, atunci cand ac-ul este pornit, in unele cazuri, acul sta la jumatate sau un pic mai sus, pentru ca gmv-ul pleaca dinainte ca apa sa apuce sa ajunga la +90 grade. Dar apa ar trebui sa nu urce mai mult de jumatate, chiar si cu ac-ul pornit, asta pentru ca la 90-120 km/h, forta aerului ar trebui sa fie suficienta pentru a raci radiatorul de racire + blocul motor, insa nu se intampla mereu asa, pentru ca daca afara sunt peste 25-30 de grade la umbla, automat aerul "impins" in motor, numai racoros nu e...

asa am patit si eu arogant acum vre o saptamana , exact la fel cand pe E 85 dogorea asfaltul in draci, dar nu s-a mai intamplat. am impresia ca doar in zilele toride se intampla pe soselele care se incing (masina fiind destul de joasa). important e ca nu a ajuns in zona hasurata si nu sa aprins nimic prin bord.
maskatul stie ca l-am sunat sa il intreb in ziua aia, ma cam speriase treaba.

Patesc si eu asa in zilele caniculare. Daca mai am norocul sa urc si ceva pante, acul de temperatura urca ~1mm peste prima liniuta (cea de pornire a GMV), lucru care sincer ma cam ingrozeste tinand cont ca am schimbat 2 garnituri de chiulasa pana acum. In situatii limita, de genul asta, dau drumul la caldura pe maxim si ventilatorul pe tr.3, scade tempertura imediat, in masina e infern, dar macar nu stau langa ea asteptand tractarea. La temperaturi mari, in afara localitatilor, nici nu mai folosesc clima din aceeasi cauza: urca temperatura direct proportional cu viteza, respectiv turatia motorului.

Tind sa cred ca radiatorul de racire a antigelului e mult subdimensionat in raport cu nevoia de racire a tipului asta de motor + aer conditionat. E totusi o masina experiment cu multe bug-uri remediate la modelele ulterioare.

Deci, in opinia voastra, daca acul nu atinge zona hasurata, dar depaseste prima liniuta (se afla in dreptunghiul ala dintre ele) nu e nici un pericol? Mie oricum nu mi se aprinde nici un bec fiindca nu s-au mai deranjat sa ii puna.

This post has been edited by v-king: 27 Jul 2011, 13:20

Nici la mine nu a ajuns acul in zona hasurata deoarece GMV-ul porneste pana la acea limita.La drum intins nu s-a intamplat sa porneasca,oricat de cald ar fi,exceptie facand drumurile gen Transfagarasan.De asemenea in oras,porneste destul de des pe vreme caniculara.
Daca GMV-ul este pornit atunci cand s-a ajuns la destinatie,este recomandat sa se astepte oprirea acestuia,si ulterior se va opri si motorul?

Dpa cum am explicat la viteza de 100 - 120 km/h acul de temperatura sta in mijlocul patratelului de sus (nu in cel hasurat) cand afara sunt 30 grade la umbra si am ac-ul pornit. Daca aceul este oprit si merg cu aceeasi viteza acul sta la prima liniuta a patratelului. Ma ingrijora faptul ca sta mai sus cu ac-ul pornit.
Daca pe aceeasi canicula circul in oras in aglomeratie situatia se schimba. Cu ac-ul pornit acul sta cam cu 3mm mai jos fata de prima liniuta apatratelului, iar daca il opresc urca la jumatatea patratelului de sus, dar in nici una din situatii indiferent cat am forjat-o nu urca in zona hasurata

pe scurt : cum fac si eu sa pun electroventilatoru pe direct?

De ce sa-l pui pe direct? Nu-i mai ieftin sa schimbi senzorul de temperatura? Pus pe direct nu te va tine mai mult de citeva luni.

l-am schimbat acum 1 luna tot la fel face

Saptamana trecuta mi-a cam fiert apa in motor. Acul ajunsese in zona hasurata si abia cobora. Gmvul pornise pe trepta a doua deci exclus din start senzorul de temperatura.

Am scos termostatul (al doilea schimbat in decurs de 4 ani. Primul a fost un klaxcar si al doilea cred ca master nemtesc). L-am luat in casa si l-am fiert. Apa bolborosea deci avea 100 grade dar termostatul nu deschidea. A inceput sa deschida intr-un final dupa 2-3minute.

Am purces la piese auto si am cautat ceva original ca de astea compatibile sunt satul. Am aflat ca exista doua modele originale renault. Unul de "vara" care incepe deschiderea la 83 grade, si unul de "iarna" care incepe deschiderea la 89, adica cel clasic care il stiam si eu si cu care a venit masina din fabrica. Voi stiati treaba asta?

Satul de apa care se incinge mereu vara , l-am luat pe cel de 83 grade (35 lei) pe care l-am testat in apa inainte si a fost ok. Urmeaza sa vad cum se prezinta pe caldura verii.

Daca e ok o sa il las si iarna. 6 grade nu ar fi o diferenta mare pentru iarna dar pentru vara conteaza.

This post has been edited by Maskatu: 12 Mar 2013, 10:51

da asa este. si mie mi-a spus la piese auto ca sunt doua tipuri. si eu tot din cel cu 83 am luat si s-a comportat foarte bine 2 veri. acum nu stiu cit de original era dar pe cutie scria renault.bafta.

Eu cand am avut probleme i-am scos mufa si mergea non stop (cu motorul pornit evident).

Bafta.

@Maskatu: tot de 83 am si eu, nu ma pling de caldura iarna. In schimb vara, afara din oras sau in oras fara aglomeratie, aproape ca nu-mi porneste ventilatorul. Cred ca asigura o racire mai echilibrata decit cel de 89 de grade.

Ma bucur sa citesc asta. In mod normal cu cel de 83 de grade apa pleaca spre radiator mai repede deci asigura o racire mai eficienta.

Cele 6 grade conteaza mult vara. Eu am avut mereu probleme vara cu incalzirea excesiva a lichidului de racire. Dar saptamana trecuta a cam exagerat. Ramane de vazut cand se mai incalzeste cum se prezinta racirea.



This post has been edited by Maskatu: 12 Mar 2013, 15:36

e mai bine sa deschida mai repede decat mai tarziu...
si eu am schimbat un termostat mai ani trecuti si am zis sa fac economie, cumparand ceva mai ieftin, bineinteles ca nu a deschis, ventilatoru mergea de nebun si radiatoru era rece, am mers si am luat unu original, dar drept sa spun nu stiu la cate grade deschide dar pot sa zic ca functioneaza ca cel vechi, care la un drum extern cred ca nu porneste ventilatoru niciodata (am europa)

Revin cu problema mea. Dupa un drum de aproximativ 10 km prin oras, cu o temperatura de 10 grade afara acul de la apa s-a dus PANA IN punctul in care incepe zona hasurata. Adica a trecut de careul mare si s-a dus pana in al doilea patratel mic.

Exclud din start termostatul care este nou si deschide si la 86 de grade. Cand am tras pe dreapta am constatat ca gmvul nu mergea cu toate ca acul era in al doilea patrat. Am miscat de mufa senzorului de temperatura dar nici un rezultat. Pana la urma a pornit gmvul dar nu a mers decat 2 minute. Anul trecut stiu sigur ca gmvul pornea cum se termina careul mare, si mergea inclusiv dupa ce opream motorul. Acum nimic, abia porneste.

Vreo idee de la ce ar putea fi? Ma gandesc cu groaza ca or sa vina temperaturile de 30-40 de grade si o sa imi fiarba pe bune apa...

Astazi spre diferenta de saptamana trecuta, nu a mai intrat acul pe zona hasurata si nici saptamana trecuta nici azi nu mi s-a aprins vreun bec in bord. Stiu ca se aprinde martorul de la frana de mana cand fierbe apa... totusi nu inteleg de ce nu pleaca gmvul si nu sta pornit in permanenta.

senzor temperatura, releu actionare, cablaj, eu d-astea as urmari

Si cum le pot verifica?

Senzorul de temperatura se masoara cu ohmmetrul, dar nu stiu ce valori trebuie sa aibe, pe diferite plaje de temperatura. Mai bine-l schimbi direct, nu e scump si operatia dureaza 1 minut. Pornesti motorul, daca e bine, e bine, daca nu, treci la etapa a doua din cele trei enuntate de Klaus.

cu motorul pornit, daca scoti mufa senzorului de temperatura ar trebui sa porneasca GMU-ul.

E irelevant. La senzorul defect nu se intrerupe circuitul electric, isi schimba doar valorile. E o termorezistenta care imbatrineste.

Daca ar fi bulit senzorul de temperatura nu ar trebui sa indice eronat si pe ceas la temperatura?

Maskatu,o problema asemanatoare cu a ta am avut si eu si am schimbat o chestie care se afla in partea inferioara a radiatorului,ceva care are 2 rezistente una pt racirea antigelului si una pt AC,nu stiu cum se numeste dar stiu ca dupa ce am schimbat-o n-am mai avut probleme cu racirea.daca ti-e de folos asta,bafta

Pai indica eronat. Nu zici ca se duce acul dincolo de zona hasurata?
Si la chestia asta sint Stan Patiul. Urca indicatorul pina la maxim, cadea, iar urca. Dupa ce am schimbat degeaba termostatul, am rezolvat cu senzorul.

Acul urca treptat nu rapid. Cand era in zona hasurata apa chiar era fierbinte. Deci daca acul arata ok trebuia sa porneasca si gmvul.

Legat de ce zice clublife, mi-a mai spus cineva ca ar fi inca un termostat sau ceva de genul in radiator. Intrebarea mea este daca este actionat electric sau doar mecanic? Astfel incat sa influenteze pornirea gmvului.

Astazi am facut un drum de 10 km dar acul nu a mai trecut de limita maxima adica prima linie de sus. GMVul a pornit cand acul era sus la prima linie si s-a oprit dupa ce a coborat.

Mentionez ca atunci cand masina ruleaza deci aerul bate in radiator, apa se raceste si acul se duce jos destul de repede.

este in mod sigur actionat electric,are o conexiune electrica pe el.

Si defectarea lui afecteaza pornirea gmvului?

suchea si klaus au dreptate.
ar trebui verificata partea de actionare.
daca se scoate mufa de la senzorul (sonda) de temperatura GMV ar trebui sa plece indiferent de temperatura lichidului de racire. asa iti dai seama daca partea de actionare e in regula.
atentie - clima are GMV cu 2 trepte. daca se porneste AC-ul GMV ar trebui sa plece pe treapta 1. poti face testul asta, ca e mai simplu. daca nu pleaca se verifica cabluri legaturi, relee rezistente etc. cum a zis klaus. se poate alimenta gmv cu mufa scoasa direct cu 2 fire de la baterie, pentru proba.
si ca sa fim cat de cat exacti nici o rezistenta nu raceste antigelul cum s-a mentionat mai sus...

1. Senzorul de temperatura e format din ... 2 senzori!! Unul care trimite date care UCE injectie si altul, diferit si independent dar in aceeasi carcasa, care trimite date catre indicatorul din bord. Faptul ca unul e defect nu inseamna ca si celalalt e defect. Ala pentru bord poate fi binemersi si sa fie defect ala petnru UCE injectie, sau invers.
2. Pe radiator exista grupul de rezistente care sunt introduse in circuit pentru pornirea GMVului pe treapta 1. La supernova exista acea rezistenta numai pe masinile cu AC, care sunt singurele care au 2 viteze la ventilator.
3. Daca se scoate mufa din senzorul de temperatura UCE injectie detecteaza o problema cu senzorul (in afara valorilor normale) si intra intr-un mod degradat care presupune functionarea continua a ventilatorului pe treapta 1 (unde e cazul, unde nu pe singura treapta existenta).
4. Pentru masinile cu AC exista 2 circuite diferite pentru viteza mare si viteza mica, cu cate un releu si o siguranta fiecare. daca nu pleaca pe prima treapta trebuie verificate releul si siguranta treptei I.