QUOTE(D.J. B.K.LY @ 3 Dec 2008, 02:11) Si ar mai fi o treaba. Pistonul nu ar trebui sa se gaseasca in pmi de 2 ori? O data in compresie si o data la evacuare? PMI= punct mort inferior PMS=punct mort superior la pmi pisonul este in punctul cel mai de jos posibil in care poate cobora;deci la pmi clindrul este ori la sfarsitul admisiei ori la sfarsitul exploziei cred ca asta iti scapa

Pai nu cred...Eu defapt stiam altfel. Punctul mort dinspre chiulasa se numeste punct mort interior, notat PMI, iar punctul mort dinspre arborele cotit se numeste punct mort exterior si e notat PME. La sfarsitul admisiei pistonul e jos. In compresie pistonul este sus. Dupa ardere si destindere pistonul este iar jos, apoi urmeaza evacuarea, cand pistonul ar trebui sa fie iar sus, iar supapa de evacuare deschisa pentru a evacua gazele arse. Apoi ciclul se reia.

nu-ti scapa nimic...e normal la motoarele in 4 timpi ce zici...da' eu le stiu ca PMI(punct mort inferior) si PMS(punct mort superior)

PMI/PMS e denumirea de pina acu' 20 de ani cu care au ramas multi in cap, dupa care s-au rebotezat in PMI si PME.

This post has been edited by diaconuliviu: 4 Dec 2008, 13:56

Denumirea e mai putin importanta, intr-adervar. Ideea e ca la metoda cu evacuarea deschisa, atunci cand supapa de evacuare e deschisa ma asteptam ca pistonul sa fie sus, insa nu era. Pana la urma am reglat iar cu pistonul in compresie. De pe forum si de la altii cu care am mai vorbit am reglat A 0.15 si E 0.20 la rece. In carte cotele astea sunt date pentru motorul cald. Primul piston l-am reglat cu volanta la semn, pistonul sus. Apoi in ordinea aprinderii 3-4-2. Si pentru a nu avea dubii ca supapele nu ar fi complet inchise am rotit arborele pana am avut scanteie la fisele 3, 4 si respectiv 2. Acum beleaua e ca bate un tachet sau 2. Pe langa reglajul asta la culbutori am mai bagat si un carton in fata la radiator in care am facut 2 gauri, pentru a trece putin aer totusi. Consumul a scazut(ori de la reglaj, ori de la carton, sau de la amandoua cine stie...), caldura baga la greu, insa motorul tot nu merge prea bine si asta pentru ca e praf si ar trebui facut setul motor.

Care carte? Ai una scrisa de tine? Ca in cartile citite de mine si nu numai scrie la cald 0,18/0,25.
Vorba lu driveru' "ce va mai place sa va bagati in seama".

intrebare...

rampa de culbutori, pt curatare, pe langa demontarea de pe bloc, trebuie demontata si ea, piesa cu piesa?

Da ,

Demontezi fiecare culbutor , arc , "fluierul" etc ,tot ce are in componenta acea rampa .

Ca sa iti fie mai usor, pui tot in ordinea in care le demontezi ,gen "imagine explodata " apoi treci la curatat cu peria de sarma fiecare componenta ,desfunzi canalele de ungere cu o lita otelita , verifici daca este nevoie de rectificare a culbutorului respectiv , si la urma degresezi cu benzina

Eu asa am facut si a iesit super , zici ca ii noua din magazin !!!

Bafta mare si spor la munci si mai ales rabdare

This post has been edited by Minel: 5 Dec 2008, 20:53

de rectificata e , in vara am facut-o ca ma pacalea la reglajul culb.

Va ametiti unu' pe altu' de nu mai intelegeti nimic !
ROMANESTE , pui volanta la semn . Capacul delcoului e dat jos. Luleaua( ziceti voi-rotor) distribuitorului, sa fie in dreptul plotului de la fisa cil. 1. Atunci e cil. 1 in compresie, si nici 4, si nici altu' . Se regleaza supapele de la cil 1. Cineva intreba cand stie ca pistonul este sus?
Pai nici nu e necesar sa fie perfect sus. Poate sa fie si mai inainte, si mai inapoi, si cu 5-10 mm, pentru ca: pistonul cand pleaca de jos (PME)dupa parcurgerea celor 60 de grade, adica o treime din cursa de jos si pana sus( PME- PMI), ambele supape sunt inchise, si raman asa pana dupa faza de explozie, adica cu 60 de grade inainte de a ajunge iar jos, cand se deschide supapa de evacuare(incepe). Iata ca inainte cu 120 de grade de PMI si cu 120 dupa , supapele cilindrului in cauza , sunt libere, neatacate de cama. Cursa pist. e de 77 mm. Ce distanta mai are el de parcurs, in cele 120 de grade? Sigur mult mai mult de cat cei 5-10 mm pe care i-am zis mai sus.
Deci, Volanta la semn, luleaua in dreptul fisei 1, se regleaza la 1. In sensul de rotatie al motorului, rotiti de paletii ventilatorului, se simte o oarecare rezistenta ( e compresia urmatorului cil.) si cand ati scapat de ea (va merge mult mai usor) atunci si luleaua va parcurge un sfert de tura in sensul acelor de ceas, adica e in dreptul plotului de la 3. Se regleaza la 3. Rotesti de motor, mai parcurge un sfert de tura luleaua (poti imparti imaginar delcoul, in 4), ajunge la 4. reglezi la 4. Rotesti ajunge luleaua la plotul 2 reglezi la 2. Privind delcoul , din partea stanga a masinii, imagineaza-ti un ceas. La ora 6 ( chiar 7) e cil 1, la 9 e cil 3 , la 12 e 4 ( diametreal opus cu 1) si la 3 e cil 2.
Mai faci o tura pentru verificarea corectitudinii si asta e.
Am scris mult, dar daca ati inteles, se poate traduce in doua randuri.
Repet , nu-i mare nenorocire ca nu e pistonul perfect sus.
La aiurelile de oriunde, cum poti sti ca supapa e total deschisa, si nu e pornita mai inainte sau inapoi cama, stiind ca e asa de ascutita (cama). Cata precizie trebuie sa pui cama perpendiculara pe tachet, si nici nu vreau sa ma mai gandesc...
Din egoism, "desteptii " au emis diferite teorii, ca voi sa nu puteti face asta singuri si sa ajungeti de batjocora lor. Ma doare !
DECI- volanta la semn, luleaua la fisa cil. 1, se regleaza culbutorii,la cil. 1 . Se roteste ca luleaua sa ajunga la 3 si reglezi la 3 (ora 9 cum am zis, sau chiar 10), si asa mai departe. Mai repet?

mai repeta ... credeam ca in 7 pagini s-a inteles deja.

si da, sustin si eu metoda de mai sus, care e cea mai simpla posibila!

Am reglat si eu prin metoda descrisa de PH-06-BOA si a dat rezultate exceptionale! Am incercat vreo 4-5 metode dar nici una nu m-a multumit ca aceasta .Multumim PH-06-BOA

Prietene cauta in cartea "Calificare si Perfectionare in Mecanica Auto" (prof. ing. Constantin Serban) sa vezi ca scrie 0.15 cu 0.20 la cald si nu mai fi recalcitrant. Pana la urma de aia e forum, ca sa ne bagam in seama. Unii mai prosti, ca mine sa intrebe si altii mai destepti, ca tine sa raspunda.

daca in cartea respectiva se specifica 015 si 020 la cald, la rece care-s valorile. nu-s indicate acolo?
nu o poti poza sa mi-o dai si mie te rog?

merci fain.

frate ce cote la mine totul este reglat dupa simt oricum metoda descrisa de boa este buna , cautati pe net cartea de intretinere si reparatii 1300 care nu o aveti ca va explica si acolo

0,15 admisie -0,20 evacuare la rece La cald sunt 0,18 admisie si 0,25 evacuare
daca ai fi facut liceu sau profesionala cu profil auto, sau daca cauti intr-o carte de dacie sau orice manual de mecanica.. vei vedea ca asa e la dacie

asta am observat si eu in toate documentatiile pe care le am

dar acolo daca se specifica la cald 15 si 20 la rece cat sunt?

eu le-am lasat la 0,10 admisie si 0,20 evacuarea. Am folosit metoda explicata de PH-06-BOA.

Motorul merge regulamentar, nu se plange, porneste foarte usor, cand afara erau -10 grade pleca pe la a 3-a cheie fara sa il mai ajut din acceleratie, adica el pleca de la prima dar dadea sa moara, dar niciodata nu am avut nevoie sa trag socul.

Pana la urma cat de critic este reglajul tachetilor ca va tot vad plangandu-va de el. Daca sa zicem ca am admisia la 0,3 si evacuarea tot pe acolo se aude ca bate? Eu am avut si peste 1 milimetru jocul si aveam un motor foarte silentios la care se auzeau frumos de tot toti tachetii cum tacaneau subtil. Consumul insa nu era cu mult mai mare ca acum.

De unde sa cumpar si eu lera? Astia de la pise auto ma-ntreaba ce-i aia.

Magazine cu panze de bomfaier, patenti si de astea ai in oras? Sau pe acolo sau la moldovenii din piata.

intr-adevar cu o admisie mai mica si ev mai mare se comporta f bine. conditia a toti tachetii sa fie perfect drepti si fara uzuri. eu am 010 si 025 si toarce f frumos.

dar eu suspectez cativa din ei usor indoiti. nu i-am pus inca pe o sticla sau alt plan drept sa-i verific.

ca practic poti sa faci admisia si la 005, atat cat la rece sa se invarta usor tachetul dupa reglaj

La rece zice 0.18 cu 0.25. O sa o scanez si o sa postez si poza.
Eu nu am facut profesionala si nici scoala de calificare. Acea carte o am de la un prieten care a facut scoala de meserii Serban, ca degeaba tinea cartea si degeaba a facut si scoala aia. I-am luat-o ca m-am gandit ca mi-ar putea fi de ajutor atunci cand m-am apucat sa reasamblez dacia.
Am aici in cartier un nene care cica a lucrat 35 de ani la uzina si e tatic in probleme de dacie. A ramas sa il sun maine. O sa fiu cu ochii pe el sa vad ce si cum face si daca e chiar asa meserias si iese bine o sa va zic exact ce si cum a facut.

e chiar invers

15 si 20 la rece si 18 si 25 la cald pt ca se dilata metalul, nu? logic... ma miram eu

untitled.JPG ( Size: 176.42k ) Number of downloads: 1928

De lene sa nu mai montez scanerul am facut niste poze cu telefonul. Sper sa se inteleaga ceva. La inceput si eu ma gandeam ca se dilata metalul, dar daca se dilata, se dilata si tijele impingatoare, si culbutorii si tot, deci spatiul acela se micsoreaza, nu se mareste.

This post has been edited by D.J. B.K.LY: 7 Dec 2008, 14:25

Attached thumbnail(s)
Image_571_.jpg ( Size: 227.64k ) Number of downloads: 2133
Image_572_.jpg ( Size: 225.48k ) Number of downloads: 2025

eroare de editare
si in mondiru scrie 0,15, 0,2 la rece si celelalte valori la cald...

da si-n mai multe carti tot asa am vauzt, nu neaparat mondiru cald 018 025 rece 015 020

acelasi rationament il am si eu;chiar am vrut sa zic inainte sa postez schema din mondiru;sa luam un exemplu:doua foi de metal su o distanta x=0,10mm masurat la 17 grade celsius;cand masuram distanta x la 90 grade celsius,metalul dilatanduse nu vom obtine o distanta mai mica???

Nu e vorba numai de dilatare termica daca nu reglezi perfect toti culbutori la aceeasi cota incep sa tacane ca la un tambal pe diferite note muzicale. Eu am folosit metoda evacuare deschisa pentru motorul 102-13 , 1390 iar corectia a fost 0.15 pe admisie si 0.20 evacuare . Ideea e sa se verifice si cu lera de 0.1 si lera 0.2 pentru admisie si cu lera de 0.15 si lera de 0.25 pentru evacuare. Am recurs la asa ceva fiindca nu mai asa esti sigur ca s-au reglat toti culbutorii la fel . Cand reglam pentru admise lera de 0.15 se tragea prin frecare usoara lera de 0.1 intra usor iar lera de 0.2 nu intra iar pentru evacuare lera de 0.2 se tragea prin frecare usoara , lera de 0.15 intra usor iar lera de 0.25 nu intra intre culbutor si supapa. Dupa aceea dupa fiecare reglare a culbutorului verificam daca se roteste usor fiecare tije ( tija care impinge culbutorul).
Nu am folosit o cheie speciala desi avea un amic ci am folosit o cheie inelara de 10 si un patent din cauza ca poti regla mult mai precis cu patentul si cheia inelara.

Chiar tu ai zis , daca masori o cota X sa zicem , la temperatura camerei 20-25 grade , la temperatura de 90 de grade materialul se dilata , cota respectiva marindu-se , apoi incerca sa masori aceiasi cota la -15 grade sa vezi ca ii mai mica , materialul se contracta ,deci isi micsoareaza dimensiunea ,

De aceea si la pornirea motorului cand ii frig tare , ai impresia "ca bate " tocmai datorita jocurilor mai mari (si pana trage ulei in rampa ) , pe masura ce motorul se incalzeste acele jocuri dispar