Saluari la toata lumea. Doresc sa multumesc celor care au postat raspunsuri pana acum si sa va impartasesc si experinta mea. Am avut aceeasi problema cu DSN cu pornire tot mai grea in ultimele 4 luni. Masina are 3 ani si 45000 km la bord, revizii facute la timp, teava de esapament este curata (fara fum), bujii noi, baterie buna inlocuita..Aleator unele porniri au devenit tot mai grele. Dimineata pornire grea cu doua chei lungi, intr-o seara cand m-am intors de la birou nu am mai reusit s-a pornesc de loc si dimineata a pornit ca de obicei relativ usor. Am avut o situatie in care dupa 30 de minute de mers am oprit la un magazin si nu a mai pornit...Dup un timp de asteptare (si de tocat nervi) porneste totusi. M-am dus bineinteles la service insa acolo totul a fost ok (nu a facut nici o figura !!). Mi-au curatat cu jet de aer senzorul de turatie (mi-am dat seama de asta dupa ce am parcurs posturile din aceasta rubrica). Am venit acasa insa pornirea grea nu s-a rezolvat. In acesta situatie am incercat sa inteleg ce se petrece si am rezolvat problema intr-o maniera diferita si putin mai tehnica decat ceea ce s-a prezentat pana acum, dar am pornit de la experienta prezentata in posturile existente. Am parcurs urmatorii pasi: - Dupa ce motorul a pornit nu exista rateuri sau probleme si am eliminat din start un posibil contact imperfect. Daca ar exista s-ar manifestat cumva si dupa pornire; - Am testat pornirea si cu cheia de rezerva, fara ca sa exista anomalii pe bord in fazele de pornire asa cum s-a mai aratat in posturile de pana acum. Oricum nu a exista nici un fel de diferenta de comportament intre chei. Am eliminat in acest fel partea de comanda UC legata de cheia de contact; - Am scos o fisa de la una din bujii si am apasat teaca de cauciuc pe capatul unui surub, cu motorul in functiune si am auzit imediat descarcarea electrica specifica. Am rugat pe cineva sa testeaze daca in momemtul in care dau la cheia lunga de pornire apare imediat scanteia sau nu. Si am constatat ca NU APARE imediat scanteia. Am tras concluzia ca mai exista cel putin un senzor care nu transmite un semnal corespunzator. - Cu motorul incalzit, am extras toate fisele de pe bujii si am testat (cu ajutor) faptul ca apare sau nu scanteia la una din fise ca mai sus si am constatat ca NU APARE SCANTEIA. Am tras concluzia ca aici poate sa mai fie un senzor implicat inafara celui de miscare (cumva isi da seama "UC" ca desi se roteste, motorul nu functioneaza). Totusi in jur a inceput a sa se simta miros de benzina. Poate rationamentul nu este corect dar asa s-au petrecut lucrurile. Din acest moment am inceput sa caut doi senzori direct implicati in faza de pornire. - Am desfacut senzorul de turatie asa cum s-a prezentat in forum pana acum, era perfect curat de cei de la service cu jetul de aer. Este un senzor magnetic si in esenta pare sa fie o simpla bobina pe un miez magnetic. La o masuratoare a rezistentei electrice prezinta continuitate electrica intre cele doua borne in ambele sensuri. Nu cred sa contina un montaj electronic. Am eliminat senzorul de turatie ca fiind posibila cauza pentru situatia data. - Am cautat un senzor amplasat cumva spre iesire (care poate sa transmita o informatie de genul ca desi motorul se roteste totusi ceva nu este in regula) si am vazut senzorul de oxigen (senzorul lambda) pe teava de evacuare din motor. Este un senzor cu mult mai complex. Am cautat pe site si am gasit multe detalii despre acest senzor. Nu parea legat direct de pornirea grea. Am efectuat un test decisv: l-am deconectat (are o mufa cu clapeta). Din acest moment TOTUL a revenit la normal, respectiv pornire la sfert de cheie. Am izolat contactele cu banda izolatoare sa nu ajunga intamplator murdarie in mufe si am pornit a doua zi in cautarea senzorului. - Am inteles de pe site ca fara senzorul de oxigen (senzorul lambda) consumul creste cu 10 % si probabil ca afecteaza si viata motorului (arderea nu mai este perfecta). L-am gasit la un pret destul de ridicat in jurul valorii 620 - 675 lei (made in Japan). L-am inlocuit si totul este OK, cu pornire la sfert de cheie. O observatie valoroasa in unul din posturile anterioare si anume faptul ca sonda lambda este preincalzita in cele 3 secunde de led aprins pe bord. Daca se asteapta aceasta durata, sonda are viata mai lunga ...

6 milioane un rahat de senzor????

Te-ai chinuit ceva la postu asta.

This post has been edited by pastrama_stelistu: 5 Mar 2007, 16:31

Nu credeam ca are cineva rabdare sa citeasca....

Uite ca am citit si eu. Am mai scris si in alta parte dar e bine sa aveti si voi.

Primii care au introdus senzorii de oxigen au fost cei de la Volvo in 1976 pe modelul 240. In 1980 statul California a impus noi norme de emisii poluante si toate vehiculele comercializate au trebuit echipate cu el. Din 1981 legile federale americane au adoptat si ele noile norme si de atunci toate vehiculele au asa ceva. Va mai spuneam eu la EGR, Fuel Evaporation System ca legislatia in California este dura si ca ei dau tonul. Europenii au reactionat si ei astfel aparind normele euro.
Incepind cu 1996 majoritatea ECU folosesc OBDII si ca urmare avem 2 senzori, unul inainte de catalizator si unul dupa. Al doilea este montat pentru a monitorizarea eficientii catalizatorului. Senzorii au incalzire (4 fire) pentru a ajunge mai repede la temperatura de lucru.
Incepind cu 1990 majoritatea masinilor se folosesc de acest sensor pentru controlul combustiei. De ce control? Stim ca o ardere perfecta are nevoie de un amestec constind in 14,7/1 parti aer/combustibil. Nu este indeajuns, deoarece in practica asa ceva nu este posibil datorita diferntelor de hydrogen si carbon din combustibiil si a oxigenului din
aerul aspirat dependent cantitativ de altitudine, temperatura, presiune etc…
Deci asa pot apare doua tipuri de amestec:
1. Sarac (lean), putin carburant, tensiunea generata de senzor va fi mica
2. Bogat (rich), prea mult carburant, tensiunea generata de senzor va fi mare
Un amestec sarac produce mai mult NOx, performante scazute a motorului si uzura lui.
Un amestec bogat produce mai multe noxe HC si consum marit, uzura catalizator.
Precum sugereaza si denumirea lui acest senzor masoara cantitatea de oxigen din evacuare.
Cum ? Fara prea multe ca sa nu intram in ceata, el genereaza la iesire o tensiune continua DC (dar fluctueaza) 0-1V printr-o reactie chimica intre oxigenul din evacuare ( aprox 2%) si oxigenul atmosferic (aprox 21%). De ce mai este botezat si lambda ? Datorita fluctuatiei tensiunii de iesire, in forma literii grecesti, seamana cu o sinusoida dar nu este timpii de crestere si cadere fiind diferiti.
Si acum sa bagam putina ceata. Senzorul este bazat pe o ceramica din oxid de zirconiu ZrO2 care devine conductiva numai la temperaturi de peste 300grdC sub actiunea ionilor de oxigen. Un amestec corect si un producator bun dau la iesire 450mV. Cu cit vom avea mai multe treceri prin zero (adica 450mV) cu atit ECU va interpreta mai corect si mai repede arderea, deci senzorul trebuie sa fie cu raspuns rapid.
Datorita faptului ca aceasta sonda nu are mari sanse de a o curata si sa o inviem una murdara care nu raspunde repede face cit una defecta total deci singura solotie este alta. Din acest motiv trecem peste curatare. Cele defecte (moarte definitiv) au circuitul de incalzire ars sau raspuns foarte lent sau lipsa. O incercare de curatare se poate face cu flacara dar rezultatele de obicei nu prea sunt de aceea trebuie sa o consideram consumabil si gata.
Senzorii de oxigen de pe Z10-12XE sunt cu incalzire, 4 fire, si de obicei ajung la 500grdC in 8 secunde. Fiind de generatie noua timpul lor de viata este de 100,000-150,000km dar este scurtat de n factori mentionati la CAUZE. De asemenea pot tine si mai mult in cazul masinilor cu motor perfect functional, ingrijit si care face drumuri lungi.

MANIFESTARE SONDA MURDARA :
Consum marit
Ezitari/bilbiieli la accelerare ca si cum ar da in nas
Noxe mari CO si HC
Catalizator infundat
Ralanti mic si/sau instabil

CAUZE SONDA MURDARA/DEFECTA :
Aprindere proasta, sonda este contaminata cu amestec nears
Motorul papa ulei excesiv, segmenti, simeringuri supape....
Valva EGR blocata inchis sau raspunde greu, temperaturi ridicate la evacuare
Termostat care scapa sau este blocat pe deschis, motorul merge rece
Combustibil cu plumb
Folosirea de aditivi carburant care contin plumb
Prezenta lichidului de racire in camera de ardere, garnitura chiulasa cuipita
Siliconul care este folosit la garnituri sau ca adaos la ele
Scurtcirciut cu +12V crapa instantaneu sanse mici sa scape
Scurtcircuit cu masa, unele sonde rezista la asa tratament
Masina face numai drumuri scurte, nu apuca nici macar sa se incalzeasca, botezata de unii ca boala "wife car"

VERIFICARE/MASURATORI :
Se masoara intre pinii 1 si 2 (fire albe spre senzor) daca avem 12V pentru incalzire, cu contactul pus fara motor. De obicei avem ca altfel nu ar functiona multe. Se taie contactul si declupam mufa. Masuram circuitul de incalzire avem 5-20 ohm tipic 9.2 ohm. De ce asa o plaja de mare, de la 5 la 20 e cale lunga; simplu, rezistenta variaza cu temperatura, la fel si curentul care este citit de ECU si taie alimentarea circuitului de incalzire cind sonda ajunge la temperatura de lucru.
Nu se pun la masa pinii 3-4, nu se face scurt, nu se pune aparatul sa masurati rezistenta intre ei sau ei si altceva !
O prima verificare ar fi testul de noxe, dati si voi la baiatul de la ITP 10 lei si aflati multe despre motor.

VARIANTA MULTIMETRU :
Nu este foarte concludenta dar va da o idee cit de cit despre starea senzorului. Un multimetru DC masoara tensiunea continua printr-o integrare timp de 0.2-0.8s, in acest timp tensiunea noastra fluctueaza noi citind de fapt o fereastra oarecare. Aceasta intirziere (nu putem masura valori instantanee) se cumuleaza cu inertia senzorului, din acest motiv spun ca aceasta metoda nu este decit informativa.
Se asteapta sa fie cald motorul. Se conecteaza un multimetru "adevarat" cu impedanta mare de intrare intre pinii 3 (gri) si 4 (negru). Ar trebui sa avem o tensiune fluctuanta intre 0.35 si 0.55V, in caz contrar senzorul poate fi considerat prost dar ramine acel poate datorat celorlalte componente (MAF, EGR, injectoare, pompa benzina...).
Aducem motorul la aprox. 2500 ture macar dupa ureche folosind o caramida sub pedala si una peste. Imbogatim artificial amestecul cu propan (adica il punem sa aspire prin admisie) astfel incit sa coboare turatia lui cu 200 ture si trebuie sa avem o crestere brusca de tensiune, sa se duca la 0.9V. Daca nu creste repede mai mult ca sigur este murdar si are raspuns lent deci altul. Daca nu aveti propan la indemina dati cu spray de incarcat brichete. Repetati operatiunea de citeva ori pentru acuratete.
Facem acum si testul invers, de amestec sarac. Facem motorul sa traga aer fals, ori pe sus pe la intarea in throttle body desfacem putin ori cu ajutorul furtunului de cauciuc care pleaca de la capacul colbutori (carter superior) spre throttle. Imediat ce am desfacut turatia scade, trebuie sa avem si o scadere brusca a tensiunii spre 0.2V. La fel repetati operatiunea ca sa fiti siguri de rezultat.

VARIANTA OSCILOSCOP :
Este cea mai buna si mai sigura metoda de diagnoza a senzorului deoarece putem vedea raspunsul fara dubii, in plus si domeniul tensiunilor in care lucreaza.
Timp de crestere (tr) de la amestec sarac la bogat, tensiunea creste in 75-150ms.
Timp de cadere (tf) de la amestec bogat la sarac, tensiunea scade in 50-100ms.

Totusi pretul de la senzor mi se pare criminal. Si e util topicu asta ca aflu si eu in amanunt ce face senzorul asta.
Off-topic: da' stiu ca aveti rabdare !

sa inteleg ca sonda se poate duce naibii daca am umblat un timp cu motorul functionind numai in 3 injectoare?

Nu numai sonda, dar si catalizatorul. In catalizator ajung hidrocarburi nearse si ard in catalizator, care astfel capata o usoara tendinta de topire si defectare/infundare.

Pai si noi , cel putin la DSN de ce nu avem sonda si pe iesirea din catalizator ? Ce anume face catalizatorul ala pana la urma gazelor arse ? Am inteles din auzite ca e o ceramica cu un aliaj de argint si ca mai e si toxic pe deasupra ? Am vazut desfacut la un destept de l-a demontat si a scos chestia aia de ceramica din el , Arata cam asa ... DSC00673.JPG ( Size: 180.43k ) Number of downloads: 589
DSC00674.JPG ( Size: 332.43k ) Number of downloads: 630

Subliniez NU e masina mea !! Si sonda landa aia , eu unul ma asteptam sa fie mai "deschisa"ca sa zic asa , dar nu are decat niste orificii mici prin care circula gazele arse , cand am scos-o am suflat-o putin cu aer , inca imi merge ceea ce inseamna ca nu am stricat-o .

sonda lambda busita .. dupa decuplare totul; merge bine adik porneste ca noua. mare dreptate avu` omu cu conda Cu ea defecta am ajuns la un consum mai mare cu un litru pe gaz. imi tinea timpul de injectie la 5,3 pe relanti ioar in acceleratie timpul de injectioe scadea la sub 5, corectia era la 255. acum dupa decuplare motorul porneste ca in tinerete:), timpul de injectie a scazut la sub 5 corectia a ramas la 128. Sut curios dfaca si la consum e mai bine fara sonda decat cu o sona defecta. Caut o soinda dar nu sunt dispus sa dau 6 milioane pe ea doar pentru ca a trecut pe reper de logan. Mai e varianta de bosch la 2,4 milioane dar nu se potriveste ca mufa si nu as vrea sa ajung sa am probleme cu garantie pe motic ca is firele prea lungi sa ca i-am pus mufa albastra si ea nu merge decat cu mufa verde. Sper totusi sa nu imi pice catalizatorul pana gasesc o sonda la sh.

Vezi ca pe gaz sondele lambda ar tb sa fie usor diferite, ca amestecul stoichiometric e altul la GPL, din cate stiu eu.
Era si o discutie pe aici pe forum pe undeva

la gaz exista un calculator .. de gaz care de fapt e traductor de comenzi pentru calculatorul de benzina. in ideea asta sonda lambda tipa informatia cre4zand ca e vb de benzina. din calculatorul masinii informatia pleaca ca si cum ar trebui modificat ceva la benzina (timpi de injectie presupun) doar ca informatia dupa ce iese din calculatorul de benzina nu apuca sa ajunga acolo unde trebuie pentru ca trebuie sa treaca mai intai prin calculatorul de gaz care prelucreaza informatia si o transforma din comanda pentru benzina in copmanda pentru gaz care ajunge ulterior la injectoarele instalatiei de gaz. Ma gandesc si eu... Plus ca ma indoiesc sincer ca vor fi doua repere pentru sonda lambda adik reper pentru cea de pe loganu pe benzina sau diesel si reper separat pentru fabulosul logan pe gaz care ie in curs de aparitie.

Sa incerci la SH-ul din Tache , de acolo am luat eu un compresor de clima de DSN mai era un DSN desfacut in cartierul CFR la tipul ala de are un opel caravan (de la ala am luat pompa de benzina care mi-au furat-o aia din service cand am avut masina botita .

Am aruncat şi eu fugitiv o privire mai demultişor la o SLZ taxi cu GPL şi într-adevăr, nu avea decât sonda lambda originală.

ai cu loganu`. Mai sunt 2 zile si aflam oficial despre fabuloasa minunata si nemaipomenita tehnologie gpl pusa la punct de baietii dejtepti si fara pereche de la dacia.