Salut. Multi au probleme cu un zgomot ciudat. In primul rand trebuie sa stim, ca exista doua tipuri de sisteme de aer conditionat. Unul are valva de expansiune termostatica, iar celalalt are valva cu orificiu fix (un fel de diuza). Daca este sistem cu valva termostatica, atunci sistemul va avea filtru dezumidificator, daca este sistem cu valva cu orificiu fix, atunci va avea filtru acumulator. Loganul are sistem cu valva termostatica si filtru dezumidificator. Acest lucru este foarte important, pentru ca filtrele dezumidificatoare au un timp de viata de 2 ani, chiar daca niste ,,mesteri mecanici'' spun altceva. Fiecare autoturism are o pierdere anuala intre 5-20% indiferent daca este logan sau BMW seria 7. Deci la o pierdere de 20% sistemul AC este inca sanatos. Dar unde iese gaz si ulei, acolo intra aer si apa. Gazul refrigerant cand trece prin valva de expansiune evapora rapid ajungand la -26 grade. Se formeaza dop de gheata din apa din circuit, iar intr-o zi de vara calduroasa presiune poate creste pana la 18bari, sau chiar mai mult, daca ventilatorul nu reuseste sa reduca prin racire. In acest caz compresorul va hurui, iar motorul de la care compresorul ,,suge'' cca 5-6kw va creste si el turatia. Acesta ar fi un motiv pentru zgomotul respectiv. Doi la rand: in fabrica se foloseste uleiul cel mai ieftin, adica ulei PAG (poli-alchilen-glycol). Acest ulei este hydrofug, adica absoarbe umiditate si se descompune. Ungerea devine proasta, apare ulei contaminat. Compresorul cu pistonase la presiuni si temperaturi ridicate ramine cu ungere proasta. Apare frecare si ca urmare aschii din metal - impreuna cu un zgomot metalic. In termen scurt compresorul Sanden se uzeaza. Sunt inca multe cauza posibile........Ca urmare- repede intr-un service, unde se spala circuitul cu agent chimic si azot- se inlocuieste uleiul pe ulei PAO iso68, si avem sanse ca sa mearga totul in regula inca mult timp :-)

stefistefi1983 Si atunci eu de ce mai am zgomotul respectiv? Asta vara, in urma unui accident am pierdut tot lichidul. Pentru siguranta, la service mi-au curatat sistemul (au foslosit nu's ce aparat)...dupa care au reumplut cu agent. Zgomotul a fost identic.

Esti primul care are aceasta parere, daca nu ma insel.
Fara a te acuza ca gresesti, cum de nu s-a mai gandit nimeni, de ex. de la Dacia? As fi primul sa ma duc sa schimb "consumabilele", ei ar castiga bani, everybody happy.

Din pacate marea majoritate a angajatilor din serviceuri nu au scolarizare in domeniul clima, sau chiar daca au, doar foarte putini dintre ei au invatat ceva valoros in timpul acestor traininguri de 1-2 zile. De zece ani lucrez in acest domeniu, cunosc zeci de serviceuri. Stiu ce vorbesc. Nu trebuie sa ma crezi, eu am vrut doar sa ajut. De altfel parerea mea este ca majoritatea serviceurilor din Romania nu are echipament pentru o adevarata spalare a circuitului. Referitor la huruitul compresorului nou dupa montare> Cand trebuie schimbat compresorul intr-un sistem, acesta presupune multe altele: compresorul defect a lasat o gramada de mizerie in circuit (bucati din supape, pistonase, ulei contaminat etc.) Acesta in caz ideal se spala cu agent chimic si azot la presiune foarte ridicata cu socuri de presiune, dupa care circuitul trebuie uscat cu azot uscat. Deci in circuit nu ramane ulei. Compresorul nou vine din fabrica umplut cu o cantitate anume de ulei (de obicei 150ml, sau uneori chiar gol), care trebuie turnat afara, ca sa fie si el gol. Atunci urmeaza incarcarea cu ulei, foarte important! -cantitatea totala foarte exact !- Multe serviceuri incarca ulei PAG, fiind-ca nu stie ca este hydrofug. Opteaza langa acesta, pentru ca scrie pe el, ca este facut pentru sisteme AC, si este mult mai ieftina decat un ulei alfa-olefin, sau esteric. Compresorul in termen scurt se duce. Proprietarul masinii are parerea, ca sa intamplat acest lucru, pt ca a montat pe masina un compresor ,,contrafacut'', desi asa ceva nu exista. Toate compresoarele pt Dacii indiferent ca are pe el logo Renault, Hella sau Delphi sunt produse de Sanden. OOOOOO Am uitat de ceva! Huruitul poate fi cauzat si de condensator (radiatorul din fata). Aceste condensatoare sunt in interior ca o sita foarte fina. Daca cineva poate taia unul distrus, va vedea, ca acele lamele paralele au in interior niste gauri de cca 1mm, pe care circula agentul termic. 1mm!!!!!!!!!
Sunt cca 50-60 de lamele intr-un radiator, asta vine inmultit cu cca 60cm, cat are latime condensatorul = 36 de metri conducta cu diametru interior de 1mm!!! Daca s-a dus compresorul vechi, si circuitul sa facut plin cu aschii metalice si alte mizerii, ce sanse sunt ca o spalare ,,hai hai repede, sa mearga linia'' va scoate acestia din circuit??? Fratilor, sa ne gandim putin!!!!
Si inca nu am discutat despre valva de expansiune, care trebuie si el curatat, de altfel se infunda, creste presiunea, AC merge prost, compresorul se chinuie, devine zgomotos...etc etc... Plus daca nu se schimba filtrul dezumidificator, aceeasi poveste.
Nu este nici o problema cu piesele montate, credeti-ma. Problema este neintentionat ,,mesterii'' din service neglijeaza problemele acestia, pentru ca nici nu au informatia.
Ia uitati ce face mizeria ramasa in sistem, cantitate insuficienta de ulei si uleiul de proasta calitate in scurt timp cu suprafetele din compresor.
Ca urmare apare debit insuficient, huruit, zgomot etc.

11 Mar 2010, 12:13:
Compresor AC

11 Mar 2010, 12:37:
Roland, filtrun dezumidificator arata cam in halul acesta.Bineinteles putin difera de la model la model. Trebuie schimbat tot asa ca un filtru de benzina,aer sau polen. Se poate neglija acest lucru, dar fiindca un compresor te costa sute de euro..... Iar sa nu uitam, ca daca odata se duce un compresor, doar putine serviceuri curata bine circuitul si umple cu cantitatea de ulei corespunzatoare. Porneste un sir intreg de probleme. Deci eu te-as sfatui ca din 2 in 2 ani sa te duci la o verificare si schimb filtru.


This post has been edited by stefistefi1983: 11 Mar 2010, 12:37

Attached thumbnail(s)
compresor.JPG ( Size: 16.88k ) Number of downloads: 3415
compresor.JPG ( Size: 8k ) Number of downloads: 3661
filtru.JPG ( Size: 6.16k ) Number of downloads: 3574

da, interesante lucruri.....
Iar trebuie sa invatam, noi userii, despre sisteme ca sa verificam mesterii cum lucreaza.

stefistefi1983
Ai putea sa faci o lista cu pasii exacti de urmat in cazul unei revizii a sistemului? Dar concis, cu liniute, sa putem sa le dam in cap cu ea.
Sa zicem ca primavara asta vreau sa refac freonul. Compresorul cam huruie la temperaturi mari, aerul nu mai este asa de eficient, avarii n-a avut pana acum. Ce ar trebui sa fac si in ce ordine?

Poate ar trebui sa cauti un service care se pricepe. Daca tu trebuie sa-i povestesti pasii de urmarit.....atunci mai bine lasa. Nu am spus, ca nu sunt serviceuri bune, doar PUTINE BUNE. Daca intrati intr-un service, si va spune cineva ca aveti probleme cu freonul, atunci urcati in masina si plecati. Daca ei nu stiu nici macar faptul ca freon nu se mai foloseste de zece ani, si chiar prin lege este interzisa introducerea freonului (R12) in tara, atunci sunt convins ca lucrarile facute de ei sunt ,,mega profesionale''. In masini se foloseste agent termic R134a. Mai nuo eventual CO2 sau alte gazuri mai speciale.
Iar revizia poate fi revizie normala (oficiala), sau se poate face revizie pentru o masina la care nu se cunoste ,,viata anterioara'', de ex la un Logan second hand.
In caz normal revizie se face din 2 in 2 ani. De ex in autodata apare verificarea sistemului si a condensatorului dupa 24 de luni, iar schimbul filtrului de polen la 30000km. Nu exista , cel putin eu nu stiu despre o ordine prescrisa de verificare. Dar daca eu doresc sa fac o revizie serioasa, eu as proceda in felul urmator:
1.Verificarea vizuala a sistemului AC :mai ales suparafata condensatorului-indreptarea lamelelor indoite daca este cazul,curatirea, verificarea imbinarilor-nu sunt urme de ulei?-acesta ar insemna scurgeri de gaz.
2.Verificarea sistemului prin palpaire: cu aerul conditionat pornit se verifica in prima faza temperaturile atinse. La o temperatura ambianta >15-20 gradeC compresorul trebuie sa fie fierbinte, conducta de inalta presiune (cel subtire) trebuie sa fie fierbinte, partea superioara a condenzatorului fierbinte, inferioara calduta, filtrul caludt.Valva de expansiune (patratos, cu bulb) rece, conducta de la valva pana la compresor (conducta groasa, de joasa presiune) rece.
3.Fiindca dupa cum am spus deja in topic, exista o pierdere de 5-20% anuala, urmeaza recuperarea agentului din sistem, ca sa putem reincarca cantitatea exact necesara. Daca mergeti la un ,,mester'' care lucreaza cu butelia pe umeri, sau instalatie old timer, atunci va recupera agentul fara sa masoare ce cantitate de ulei, care va iesi cu gaz impreuna (gazul poarta ulei roata-n circuit). In acest caz din cantitate totala de ulei, deja aveti lipse serioase. Deci -recuperare, masurare ulei recuperat impreuna cu gaz
4.Schimbarea filtrului dezumidificator - trebuie facut ca fulgerul. Filtrul dupa scoaterea dopului in 10-15 minute este plin cu apa, se poate arunca. Fiecare secunda de intarziere fura ore din timpul de viata a filtrului dezumidificator
5.Vidare- trebuie sa obtinem o vidare forte. NU CU COMPRESOR DE LA FRIGIDER
6.Reincarcarea sistemului cu agent termic. Sa nu uitam ca la recuperare am scos o cantitate mica de ulei impreuna cu gaz. Trebuie sa reintroducem in sistem :nuci mai putin nici mai mult!
7. Test de performanta - verificarea presiunilor in tim de lucru
8. Filtrul polen - oficial merge 30000. La noi, fratilor in jegul in care circulam, eu zic ca puteti schimba impreuna cu uleiul din motor, sau chiar mai des. Atentie! Unele modele nu au filtru de polen.
9.Dezinfectarea sistemului - in timpul utilizarii suprafata evaporatorului (radiatorul mic din bord) apare condens, exact ca pe ochelari iarna, cand intram in casa. Bacteriile si sporii de ciuperci, care intra impreuna cu aerul se depun pe suprafata umeda, si se inmultesc ca chinezii la week-en d Puteti sa cumparati spreiuri, sau alte prostii , care au fost ghicite sa va ia banii. Nu fac nimic. 2 zile si mirosurile reapar. Lichid zdrobit cu ultrasunete sau aparat cu ozon! Alte ciudatenii degeaba folositi. Dar daca sa format deja un stat gros de ciuperci...nu mai ajuta nici asta, numai lucrul manual: demontat, curatit, remontat.
Cam atat. La revedere peste 2 ani.

This post has been edited by klaus: 11 Mar 2010, 16:55

Attached thumbnail(s)
Data.JPG ( Size: 37.2k ) Number of downloads: 3651

Hai ca usor mai luminam cate ceva.
Deci, pentru o revizie standard (aia din 2 in 2 ani) ar trebui asa:
- sa gasim un service cu instalatie smechera de incarcare - poate ne zici si noua dupa ce sa ne uitam, ca majoritatea din gura au cele mai mari cuceriri ale tehnicii, in realitate treaba fiind cu totul alta
Sa ne asiguram ca face urmatoarele:
- golire instalatie - aici scoate gazu (eu tot freon ii zic, ca e mai simplu) si ceva ulei, trage concluzia cat a scos si ce trebuie facut
- schimbare filtru dezumidificator - zici ca ar fi necesar
- vidare instalatie - adica trage tot aerul, vaporii de apa etc care mai sunt prin circuit. Aici ce se foloseste, alt echipament?
- incarcare instalatie cu freon - trebuie sa bage cat scrie la carte si sa completeze uleiul - cu cat a scos
- curatare evaporator cu ultrasunete sau ozon

Eu acum 2 ani am fost la o revizie, dar treaba a mers foarte repede, cred ca doar a golit si a reumplut instalatia, rezultate mari n-au prea fost.

Vidarea de obicei se face cu aceiasi instalatie. Nu pot sa zic ca un Bosch, sau Texa sau Baissbarth sau Robinair, sau Delphi trebuie sa fie instalatia respectiva, important este doar ca sa masoare exact gazul si uleiul recuperat si realimentat, si cel care-l foloseste sa dea interesul sa faca totul corest. Nu ajunge, daca recupereaza si reincarca agent termic.

Multumesc de informatii, va trebui sa fac o cercetare temeinica printre service-uri. Am zis ca o sa ma duc la unii specializati pe AC auto, la Dacia nu mai calc.

Tot imi spuneti, ca eu zic sa schimbati filtrele. Fratilor,nu eu zic ci fabricantii, si logica. Aceste filtre contin de obicei niste site din plastic, asemanatoare cu vata si silicagel. Silicagelul acesta este asemanator cu cel din geamuri termopane, sau cu cel din pliculetele pe care le gasiti in pantofii noi din piele. Este un absorbant puternic, care absoarba umiditatea.De accea nu abureste intre sticle la termopane, si nu mananca ciuperca pantofii, pana ce soseste cu vaporul din china.
Dar si silicagelul are o cantitate anume, pe care poate sa retine. In sistemul AC si cind este oprita exista presiune. De obicei peste 2 bari, chiar daca este frig. Sunt convins ca ti se pare non-sens, dar agentul termic si uleiul PAG este atat de hydrofug, incat forta de absorbtie apa este mai mare decat forta diferentei de presiune, adica aerul (care intr-o zi de vara poate sa aiba umiditatea relativa de 30-40%- daca te uiti la F1, la inceput de multe ori se spune um. rel a aerului-) de la presiunea atmosferica va intra la presiunea din sistem. Ciudata chestie, nu? Deci apa purtata de aer va intra incet-incet, si filtrul bineinteles isi atinge limitele.
Pe vremuri in solnitele sa pus un pic de orez pe langa sare, ca sa absoarbe umiditatea, si sa nu se intareasca sarea. Tot asa lucraza si silicagelul. Dar si orezul, si filtrul sunt limitate. Asta e.
Si ceva si mai important: daca te uiti la partea inferioara a unei filtre uzate, vei observa ca aluminiul este poros, are niste pete foarte mici. De ce tocmai partea inferioara? Agentul R134a si uleiul syntetic PAG daca este amestecat cu aer, apare o reactie chimica, care rezulta acid. Fiindca aerul incet intra (chiar daca doar molecula cu molecula), se formeaza acid. Acidul va fi captat de filtru, si se va depune intotdeauna pe fundul filtrului. De multe ori nu se gaseste punctul scaparii a gazului, iar de multe ori gazul scapa chiar pe porii cauzate de acidul din sistem (mai ales la noi, unde nu se schimba filtrul, deci acidul are timp sa lucreze).
Daca filtrul este veche si saturat, atunci moleculele de apa si acid se plimba in circuit, in compresor, peste tot. Poti face o proba. Acidul are un miros farte neplacut. Ia un filtru folosit, si miroasa-l bine, sau uita-te pe parte inferioara.

Treaba cu uleiul PAG/PAO nu o contest ca nu ma pricep (desi din cate am inteles cam toti producatorii pun OEM ulei PAG, nu ca ar fi dacia mai saraca in zona; plus ca din cate am mai inteles eu, daca se face o completare a uleiului - nu inlocuire - e obligatoriu sa fie din aceeasi categorie, adica PAG), insa asta nu cred ca e sursa zgomotului la circuitul de AC la dacii.
Zgomotul este dat de compresorul cu cilindree variabila atunci cand intra in sarcina sporita.
Iar sarcina sporita este data de 2 lucruri: racirea condensorului si gradul de expansiune in evaporator (derivat din deschidera supapei termostatice).
Ca apare dop de gheata, o fi, dar atunci filtrul dezumidificator inseamna ca e deja mort in cotet. Ceea ce nu se intampla chiar din primul an de folosirea a masinii. La logan zgomotul apare din prima zi, daca e cald afara.

Pe aici un user a demonstrat aproape stiintific ca de fapt la logan e subdimensionat sistemul de AC pentru situatii de temperaturi ridicate. De altfel renaultul are alt sistem de AC pe masinile CEI 4 (Algeria, Maroc, Tunisia) - radiator/condensor, GMV, cilindree compresor diferite.
Deci, ca parere personala, nu uleiul e de vina in cazul zgomotului. O adauga si el ceva, dar nu principalul.
Insa informatiile privind filtrarea, compozitia uleiurilor, modul de curatarea a sistemului de AC sunt binevenite.

Ba nu, din ce am citit aici majoritatea (inclusiv moi) s-au plans de zgomotul de compresor din a doua vara. Afurisitu' asta de aer a mers impecabil in prima vara ( eu am luat masina in februarie si tot sezonul cald a mers impecabil). Din al doilea sezon au inceput figurile, cand erau 40 de grade afara hop si drujba...
Am curatat radiatoare, am fost la completare, am schimbat cureaua de accesorii si intinzatorul, s-a mai imbunatatit cate ceva, dar slab.
Anul asta vreau sa ma duc la o revizie calumea a instalatiei.

This post has been edited by YRX: 11 Mar 2010, 17:44

Tiribomba mea de Clio a facut asa la cateva zile de cand am cumparat-o. Doar ca in masina nu prea se auzea, datorita izolarii suplimentare..

http://www.hella.com/produktion/HellaUSA/W...iquids_Oils.jsp

PAO-Oil 68 is not hygroscopic, i.e. it does not absorb humidity from the environmental air, again in contrast to other oils. Thus humidity problems such as components icing up or acids being produced can be counteracted simply by using PAO-Oil.

traducere google


PAO-Oil 68 nu este higroscopică, adică nu absorb umiditatea din aer, de mediu, din nou, spre deosebire de alte uleiuri. Astfel, probleme de umiditate, cum ar fi componente glazură în sus sau în acizi fiind produse pot fi contracarate prin simpla utilizare PAO-Oil.


The application possibilities and storage ability of PAO-Oil 68 are significantly greater than with conventional oils. PAO-Oil 68 contributes to the improved performance of the air conditioning system and has been successfully used by many international air conditioning specialists for years.



http://www.autofrost.com/hotshot/index.html





Why does Interdynamics use Ester Oil instead of PAG Oil?

While both lubricants are used with R-134a, Ester is believed to be better for Retrofit systems because it is compatible with the residual mineral oil left after evacuating a R-12 system.
In addition, Ester oil is a preferred top-off oil because it is compatible with ALL PAG Oils and is much less hygroscopic, which means that it does absorb as much water from the atmosphere as PAG Oils do. This moisture can create problems in a vehicle's A/C system.


http://www.autoacsystems.com/fasttrack/Oiltest.html


e posibi ca si uleiul cauza zgomotului,clar PAO e cel mai recomandat pt A/C.

YRX - Nici la masina mea nu a devenit compresorul zgomotos din primul an...


stefistefi1983 - Foarte interesante postarile tale. Si foarte utile, de altfel . Daca tot lucrezi in domeniu cam ce service ai recomanda pentru o revizie ca la carte a climatizarii? Un service unde mecanicii sa isi cunoasca job-ul. Cred ca ar fi multi interesati de o asemenea recomandare...

A mea este din februarie 2008 (41k km) si pana acum nu am auzit niciodata "drujba"
Citez dintr-un post anterior: "Dar unde iese gaz si ulei, acolo intra aer si apa.".
Din putina fizica pe care o mai stiu din liceu, pentru a intra aer si umezeala in instalatia de aer conditionat din atmosfera, trebuie ca presiunea atmosferica sa fie macar egala cu presiunea din instalatia de aer conditionat.
Daca gresesc, va rog sa ma corectati.

This post has been edited by tumpi: 6 Apr 2010, 21:18

Dacia zice sa nu se foloseasca decat PAG cu un anume SP (15 parca)
Nu recomanda nimeni schimbarea buteliei dezumidificatoare. Alea 20-30 de minute de vid ar trebui sa scoata si apa din circuit si butelie (in stare de vapori, evident).
Faza 1 are 750 de grame de freon si 130 de PAG SP10 si faza 2 are 450 de grame si tot 130 de grame de ulei. Sa fie asta motivul lipsei zgomotului de drujba? Compresorul e idem, poate condesnorul sa fie modificat?

This post has been edited by einstein1984: 9 Apr 2010, 11:36

nu se mai aude nimic de service recomandat ?

Asta e chiar interesant!!!
Dar ma indoiesc ca nu au modificat nimic, altfel ar fi prea putin agent de racire si nu cred ca ar raci (450 e aproape jumatate din 750).
Din cate am observat la instalatiile de uz casnic, cu cat e mai mare scula cu atat e mai mult agent (ex. la o scula de 12000 e mai mult agent decat la una de 9000). Cu cat e mai lunga teava, cu atat e mai mult agent.

Avand in vedere ca, condensorul pare si asa putin subdimensionat, nu cred ca l-au micsorat in asemenea hal.

In una si aceiasi instalatie de refrigerare poti baga o cantitate suficienta de freon sau una mai mare. In al doilea caz functionarea e mai brutala, produce mai mult frig insa si compresorul lucreaza mai mult.
Posibil la faza 1 sa mearga mai silentios cu mai purin freon in sistem.

salut.
ideea e ca zgomotul apare dupa o perioada cand se presupune ca pot exista eventuale pierderi, nicidecum sa creasca, cantitatea de agent frigorific.
Klaus zicea ca ar fi subdimensionat condensorul, dar zgomotul apare doar dupa o vreme (cam 1 an in medie). Dimensiunile raman.

Dimensiunile raman, doar ca se infunda radiatorul si racirea e deficitara.

o intrebare la obiect........
ce poate avea al meu ac, ca dupa ce il cuplez se aude cum se cuplaeza si se decupleaza singur.... apoi se cupleaza.... se decupleaza. ???????????
asta iun ralanti
in turatie nu il aud

posibil sa fie presiunea prea mare in instalatie

si ce pot sa II FAC EU?

Sa o duci la service.

la mine avea freon prea putin si facea galagie. dupa completare cu 200ml(sau mg) s`a facut liniste.
am avut o conducta fisurata si cand am inlocuit`o, desteptii din service au facut economie pt ca nu le ajungea freonul si pt mine si pentru un clio asa ca au impartit ce mai aveau la ambele masini...romania!
recomand verificarea in service a instalatiei.

Asa facea al meu si problema era din panoul unde e si butonul de pornire/oprire AC, la mine s-a stricat mai repede si l-au schimbat pe tot in garantie.
Masina mea e din Noiembrie 2004, am inteles ca au fost un lot cu probleme in perioada aia - electricianul a stiut direct care e problema, altfel era destul de greu de reprodus pentru ca la mine facea destul de rar..

Am si eu o problema cu ac-ul . Cand este foarte cald afara si ac-ul este pornit , se aude un zumzait , si tin piciorul pe acceleratie si masina nu accelereaza(pot spune ca merge oarecum in suturi). Asta cand este cald afara . Am fost la service si am inteles ca este "boala lor" , si ca ar fi ceva probleme la electronica. Cati dintre voi ati patit asta ? Masina este un ph2 , 1.5dci(85cp).

Mai toţi!