QUOTE(gotronic @ 22 Feb 2011, 21:34) Cu bujiile, dupa cca 200Km, ne mai "auzim". Daca trec de 200Km sunt sanse sa fie bune, daca nu.... tot la eyquem ajungeti! Cred m-am cam lamurit si cu bujiile astea Bosch dupa ce le curatasem in seara asta le-am pus pe masina,am pornit-o,a mers si dupa cateva minute cand sa o scot din garaj pauza bujia iar nu mergea,pana la urma e clar s-a dus,am schimbat-o cu una Brisk din setul anterior si in seara asta a mers bine,n-am avut probleme. Culmea ca bujiile astea Bosch le am pe masina din noiembrie da se pare ca acum a cedat..... Urmeaza sa iau un set bun de bujii,cred ca am sa optez pt.Eyquem daca gasesc ca vad ca sunt laudate pe aici. Multumesc pt.raspunsuri! L.E: Am uitat sa mentionez ca in seara asta dupa ce am schimbat bujia in cauza am incercat sa ma duc cu motorul mult in ture si am ajuns la 5000 de rpm fara probleme,nu mai apar intreruperile acelea despre care vorbeam eu cu cateva posturi in urma. This post has been edited by schumi_86: 22 Feb 2011, 23:21

Pe mine m-au tinut bujiile Bosch 2-3 saptamani si dupa a inceput "distractia" , am crezut ca e de al aprindere dar m-am inselat si am schimbat bujiile si acum merge bine .

S-a mai scris pe forum,bujiile Bosch,si nu neaparat contrafacute,de prin magazine sunt prea reci pentru Dacia clasica la vreme de iarna.Asa ca se cam afuma si incep sa mearga prost.De ce sa schimbi niste bujii care mergeau bine?Testul practic cel mai sigur e cu 0,2 mm in plus intre electrozi.Daca masina merge corect asa(dar se solicita mai mult izolatiile)inseamna ca inca sunt foarte valabile.De 50-60 de ani se tot spune de schimbarea bujiilor dupa 15000...20000 km la motoarele in 4 timpi.De parca tehnologiile au stat pe loc!Dar trebuie sa se vanda si marfa...Ca aici e castigul,la consumabile nu la vanzarea masinii.

Gotronic merge corect si la 1 mm intre electrozii bujiilor.Dar in special capacul de delco nu rezista prea bine in acest caz care inseamna tensiuni sensibil mai mari pe izolatii.Si nici bobinei nu-i face prea bine.Iar la unezeala sau alte situatii pot sa apara mai usor pierderi mari pe izolatii.Asa ca 0,8 e o valoare mai indicata,mai ales ca in timp distanta creste.

Sincer sa fiu nici eu nu sunt de acord cu schimbarea bujiilor din moment ce restul de 3 merg,am facut cu ele 3500 de km de cand le-am pus si pana acum n-am avut probleme. Maine am sa mai curat bujia respectiva si am sa le reglez distanta adaugand inca 0.2mm la distanta dupa recomandarea lui Tudor Badescu. Revin maine cu o concluzie.

Totusi daca se afuma si la distanta normala nu mai are rost sa se incerce cu mai mult.Eu recomandam acest test pentru bujiile vechi pentru a vedea daca mai au rezerve bune.Pe aceea cu probleme o schimbi cu alta pe care o mai ai dinainte si aceleia merita sa-i faci testul.

Nu treceti de 0,8 mm, (parerea mea) mai mult este riscant sa-ti cedeze altceva din aprindere (capac delcou, pipa, rezistenta de izolatie fise), in plus se pot strapunge si bujiile mai repede datorita unei tensiuni prea mari ce apare intre electrozi (cedeaza portelanul, mai ales daca nu este curat). Pe urma nu mai faci bujie din ea cu peria de sarma (contraindicat), sau arzandu-o pe aragaz.
LE. Si bobina de inductie "oboseste" mai repede cu distante prea mari sau fise cu rezistenta ohmica exagerat de mare (peste 10Kohmi)

This post has been edited by gotronic: 24 Feb 2011, 18:37

Bujiile cu ce sa le curatam , daca nu merge cu peria de sarma? :-??

Prin sablare, in cel mai rau caz.

Daca nu are valoare termica prea mare(daca nu se in calzeste prea greu) si motorul e in buna stare,nu prea e cine stie ce de curatat la bujii.Se sparge zgura de pe electrozi cu un varf de cutit sau ceva analog.Daca se curata cu peria de sarma,cica raman mici dare de metal pe izolator care favorizeaza scurgerile de curent(desi ma indoiesc ca cineva freaca o bujie o ora pana se umple de metal...).Dar cand bujia se incinge ma gandesc ca fierul se arde pentru ca in practica lumea cam cu peria de sarma le curata cu rezultate bune.Buji pe care s-a dat cu peria de sarma de mai multe ori si apoi s-a mers cu ele,au iesit excelent pe testerul de bujii,experienta personala.Eu le mai curatam si cu Decanol sau Tiner(D506) de depunerile uleioase sau afumatura utilizand o perie mai aspra.Arderea pe aragaz poate crapa portelanul si altera etansarea pentru ca in functionarea normala partea metalica are racire spre chiulasa,iar la aragaz nu

Am inteles , multumesc frumos , cand o sa le curat o sa am grija

Sal'tare! Are cineva (destept) datele tehnice ale bobinei de solenza?
Ma intereseaza in primul rand inductanta, rezistentele (si curentul de
incarcare) pentru a putea afla procentul dwell (exprimat in ms), asa
cum e calculat aici.

Multam'.

eu am descoperit metoda cea mai inofensiva sa zic asa... periuta de dinti si benzina

de ce?

fiindca plasticul nu zgarie portelanul care e izolator electric, aici Tudor Badescu a inteles gresit, peria de sarma lasa urme pe acest izolator de portelan favorizand bujia sa "fure curentul" pe acolo in functionare (n-are rost sa intram in detalii si eu am invatat acest lucru si cred ca se poate gasi vre-o scriere sau vre-un om invatat care sa explice bine fenomenul)

ca solvent am folosit benzina, bujia fiind "invatata" cu ea, nu cred ca alti solventi fac rau doar ca eu vroiam sa curat doar depunerile uscate de pe margine care se iau usor, daca vroiam sa arate perfect cumparam un set nou, in medie cam la 15k

LE - dar la fel cum zicea si Tudor Badescu daca valoarea termica a bujiilor e corecta si motorul e in parametrii (consum ulei si reglaje) bujiile n-au voie sa fie ude (acest lucru le scurteaza viata si favorizeaza depunerile)

This post has been edited by danciusergiu84: 28 Feb 2011, 09:05

care este diferenta intre aceste doua modele de bujii?
EYQUEM C42S A12
EYQUEM RC42S A69

This post has been edited by alex1988: 28 Feb 2011, 13:14

Attached thumbnail(s)
1212.JPG ( Size: 128.22k ) Number of downloads: 897

una singura, cea cu "R" in fata e pentru motoarele cu injectie unde bobinele de inductie au fost proiectate ca sa aibe acea rezistenta in circuitul secundar pentru atenuarea unor bruiaje, poate gotronic stie mai bine scopul acesteia daca tot lucreaza in domeniu...

am avut pe carburatie RC42S cam 10.000 km luate de la cineva care mai facuse vreo 15.000km cu ele au mers bine si pe carburatie

Pai scrie clar si acolo, una este pentru carburatie si cealalta pentru injectie. Cele pentru carburatie au rezistenta "0" la electrodul central (masurat cu un ohmetru), iar celelalte cativa kohmi. Considerentele ar fi:(dupa mine)
La injectie se folosesc bobine de inductie, la care secundarul vine direct prin fisa la bujii. Probabil, pentru a mari rezistenta de sarcina a bobinei de inductie, se folosesc aceste rezistente (marirea tensiunii de autoinductie), si pentru a micsora parazitii ce ar afecta instalatia electronica.
La motoarele pe benzina, intervine distribuitorul de la delcou (pipa cu ploturile) care au o distanta intre ele si astfel nu ar fi nevoie de acea rezistenta, in plus s-ar pierde energie suplimentara prin ele. (tehnologiile de pe vremuri nu includeau acea rezistenta)
Daca valoarea termica a bujiei este buna pentru motorul folosit, acea rezistenta poate ca nu conteaza atata vreme cat motorul este in parametri normali si nu este folosit in conditii extreme (de temperatura, de turatie mare, de tensiune a bateriei de acumulatori, de carburatie perfecta...).
Toate astea se vad cel mai bine atunci cand ai cea mai mare nevoie de ele si abia atunci le observi. (ma refer la utilizarile la limita)
La motoarele pe injectie este si o gestionare electronica a energiei la bujii, deci acolo se poate pune acea rezistenta interna deorece energia este constanta. La benzina, cand dai la demaror tensiunea este mai mica pe acumulator, deci si energia la bujii, la turatii mari unghiul dwell face ca energia sa scada cu turatia, deci acea rezistenta ar cam micsora si mai mult energia finala ajunsa la electrozii bujiilor.

This post has been edited by gotronic: 28 Feb 2011, 21:34

Ciudat e ca la bujiile cu rezistenta interna de carbune (alea pentru injectie ..... recunoscute de noi prin codul scris pe cutie :daca are in cod litera R ...e clar aia e bujie pentru injectie electronica ) si cu valoare kohmica sa zicem 5 ...... in timp dupa 10 mii km valoarea se mareste la 10 kohmi sau mai muuult terminandu se cu explozia rezistentei si transformarea ei in pudra neagra .La bujiile marca Champion se poate scoate acea rezistenta prin defiletarea capului si inlocuirea ei cu un simplu surub ........ transformand o bujie uzata complet intruna de 0 kohmi si o mai putem folosi pana se crapa ceramica de tot chiar si 20 mii km

Doresc sa mentionez un singur lucru: am montat bujii DENSO (am mai precizat modelul aici pe undeva) pe Dacia 1300, carburatie, aprindere electronica cu senzor (evident, de la Gotronic) si m-am plimbat cu masina peste tot prin tara timp de 3 ani!!! fara sa umblu la bujii decat pentru verificare si, eventual reajustare distanta intre electrozi. 3 ani !!!
Am rula cu masina peste 35.000 km.
Bineinteles ca motorul era la punct si virgula, fara pierderi sau scapari de orice fel (cam rar in zilele noastre).
Daca doreste cineva sa aibe aceeasi bafta, recomand produsul mentionat mai sus, care costa undeva la 10-15 RON pentru 1 bujie, nu pentru 1 set; 1 set = 40-60 RON (depinde de furnizor sau magazin).
La mine a meritat din plin investitia (la acea ora, adica in 2006, era la vreo 30 RON setul).
Acum calaresc Clio, asa ca deocamdata nu am noutati in acest sens; doar ca masina sta de 2 ani dar cu aceleasi bujii pe ea, cumparate in 2006.

Si eu sunt foarte multumit de bujiile Denso , le am de aproape 2 ani , ~16000 km , W16FS-U este codul pentru motorul 1.3 .
Sunt 10-11 lei bucata in momentul asta ,la distribuitori meteor.
DSC02713.JPG ( Size: 521.84k ) Number of downloads: 771


This post has been edited by yohny: 7 Mar 2011, 22:19

Da, cam asta e pretul.

8 Mar 2011, 12:03:
Au miez de Cu si, deci, rezistenta ZERO! Sunt ideale pentru carburatie.

This post has been edited by Siconi: 8 Mar 2011, 12:03

Ce stiti de fisele de Targu Mures de la firma romcab ........ a luat careva sant bune ?

Nu sunt bune, si nu se fac fise ci doar cablu de inalta tensiune din sarma de cupru (0,5 si 1 mm parca)

de ce nu sunt bune?

eu am inteles urmatoarele : cablul se face la tg mures, fisele la cluj, vreau si eu alte fise , tesla dupa 2 ani jumate au in jur de 10 kohmi, gotronic tu ce recomanzi?

RC42S am avut pe dacia, aprindere cu ridicator, "australiana" si acel IPA02 + acel montaj cu PIC pt avansuri.
Au mers bine pina am dat-o. Fise Tesla (aveau si alea rezistenta lor dar e mult mai stabila in timp), lulea "doduco", capac ..autohton maro..

In primul rand rezistenta ohmica este zero (sarma de cupru litata), in al doilea rand executia lasa de dorit (sarma de cupru nu este perfect pe centrul cablului, asta face ca izolatia sa fie distribuita neuniform


Nu recomand nimic, pentru ca nu mai stiu ce este bun pe piata, singurele care ar fi mai bunicele ar fi Tesla (mai stabile in timp, atat la rezistenta ohmica cat si la izolatie), dar foarte "sensibile" daca incerci sa le scoti de pe bujii (ramai cu firul in mana si restul pe bujie, chiar daca tragi de manson si nu te cablu, va spune "Stan Patitu".!), si am avut grija cat am putut ca stiam "povestea".

si ce afecta daca nu are rezistenta?

Teoretic, fisele cu sarma de Cu ar fi ideale, deoarece pierderile sunt mici; insa parazitii sunt nefiltrati complet. Ar mai fi si alte neajunsuri si avantaje.
Eu am de constanta deocamdata, cu sarma litata de Cu si merge foarte bine motorul, dar nu ascult la radio deloc ca nu am.

eu nu am probleme cu parazitii nu stiu voi ce aveti...mentionez ca am condensator pe alternator.si ascult cd si radio linistit in masina nu e nici o diferenta

parazitii apar pe unde lungi,medii, scurte, nu ai treaba pe ultrascurte in FM

Avand in vedere ca in momentul de fata cea mai accesibila optiune este cea produsa de colegul gotronic, puteti gasi informatii despre ea (descriere, preturi) aici https://www.daciaclub.ro/Aprinderi-electron...ic-t314102.html